En este artículo no voy a explicar en detalle los términos fotográficos conocidos, así que convengamos de entrada que conoces lo siguiente: «La velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que el obturador de la cámara está abierto. «ISO» es la sensibilidad del sensor de imagen. «Apertura» es un número que equivale a la cantidad de veces que el objetivo se cubre de la luz que incide en él. El «Factor Krop» es un número que indica que tu cámara tiene un sensor más pequeño que el llamado sensor «completo» de 35x24mm. No el número de píxeles, sino el tamaño geométrico del sensor. La «distancia focal del objetivo» es el número escrito en su objetivo. Cuanto más alto sea el número, más se acerca el objetivo a la imagen. Soy consciente de que esto no es una explicación científica, pero por ahora es suficiente.
Lo primero que debemos entender es qué es el rango dinámico. En pocas palabras, es la relación entre la luz más brillante y la luz más oscura en la que podemos distinguir detalles y medios tonos. El rango dinámico en la naturaleza varía en miles y decenas de miles de veces. Por eso en fotografía se mide logarítmicamente. Los llamados «pasos fotográficos» difieren en un factor de 2. Todos los dispositivos y nuestros ojos tienen un rango dinámico diferente.
Por ejemplo, el punto más brillante de un monitor difiere de su punto más oscuro en un factor de 500, lo que significa que no puede reproducir más de 9 pasos fotográficos. Y el ojo humano puede distinguir hasta 14 pasos, es decir.e. El rango dinámico de un monitor difiere de lo que el ojo humano puede distinguir en 14 – 9 = 5 pasos, es decir, 32 veces más de lo que el monitor puede reproducir. La cámara sólo puede grabar 9 – 10 pasos de fotos en un fotograma.
A la luz del día, la mayor diferencia entre el brillo en las sombras y el brillo en la zona iluminada no es más de 200 – 500 veces diferente, por lo que cualquier cámara puede captarlo fácilmente. Pero si sales por la noche, la diferencia entre la esquina oscura y la luz directa de una linterna o de la luna será de al menos 2.000 veces, es decir, 11 pasos. Suele haber una diferencia de luminosidad de 10.000 veces o 13 pasos. Mientras la cámara no sea capaz de reproducir adecuadamente esta gama de luminosidad en un solo fotograma, es frecuente ver en las tomas nocturnas zonas negras de la imagen o farolas sobreexpuestas que no tienen color o medios tonos.
Esto es lo que obtienes cuando intentas disparar contra el sol. Se ve un cielo blanco y detalles claramente distinguibles en la parte inferior del encuadre, o viceversa, un cielo azul con nubes blancas, pero todo es negro por debajo. El ojo humano puede distinguir fácilmente esta diferencia de brillo tanto de noche como cuando mira hacia el sol por ejemplo, al atardecer . Así que nuestro trabajo es conseguir que la cámara capture adecuadamente tanto el detalle en las sombras como el detalle en las zonas más luminosas.
Como ya se ha dicho, esto es imposible de conseguir en un solo cuadro. ¿Hay alguna forma de salir de esta situación??
La mayor ventaja de una cámara es que puedes cambiar la cantidad de luz que grabas cambiando la velocidad de obturación. t.e. Si se aumenta la velocidad de obturación en 2 veces, se desplaza la luminosidad en 1 parada. Insisto en que no lo magnificas, lo desplazas.
Así que si haces 3 fotos donde la primera es 4 veces por 2 pasos rápida, la segunda es de velocidad de obturación normal y la tercera es 4 veces por 2 pasos lenta, entonces el total de esas 3 fotos no tendrá 9 pasos sino 9 + 2 + 2 = 13 pasos. Esto es suficiente para la mayoría de las fotos nocturnas y a contraluz. El método fue pionero hace más de 100 años, pero en aquella época el equipo fotográfico era menos perfecto, por lo que había que apilar varios negativos y exponerlos simultáneamente.
Para ello, existen ahora varios programas que pueden hacer el trabajo por usted. Los programas Photoshop y Photomatix se utilizan principalmente.
Este ejemplo muestra cómo el software Photomatix mezcla varias imágenes tomadas a diferentes velocidades de obturación.
Amanecer «contra el sol».
Uno de los fotogramas reproduce el cielo brillante, pero faltan todos los detalles en la parte inferior del fotograma y el cielo es casi blanco donde se ve la estructura de las nubes. El programa «fusiona» tres fotogramas en uno, lo que permite obtener un cielo bien elaborado y detalles debajo del fotograma. He aquí otro ejemplo.
En mi opinión, la forma más eficaz de procesar la imagen es utilizar primero el Photomatix Pro.k. es mejor que Photoshop a la hora de procesar más de tres fotogramas «cosiéndolos» en una sola imagen; es más rápido y permite el procesamiento secuencial de muchos archivos. A continuación, puedes pasar a Photoshop para «rematar» tu foto.
Photomatix Pro está considerado como uno de los programas más prácticos para la edición de fotografías de alto rango dinámico imágenes HDR . El programa fue desarrollado por la empresa francesa HDRSoft. Las ventajas de Photomatix sobre sus análogos, así como sobre las funciones HDR de Adobe Photoshop, son la velocidad de generación del resumen de la imagen HDR y el eficaz mecanismo de supresión de artefactos fantasma.
Photomatix Pro puede crear automáticamente una imagen de alto rango dinámico utilizando la información EXIF grabada por la cámara para este fin , procesar y combinar cualquier número de imágenes en las que se capture la misma escena con diferentes relaciones de contraste en una sola foto. No se pierden las sombras ni los detalles. En Photomatix Pro hay seis formas de mezclar varias fotos para su posterior procesamiento por lotes.
El software Photomatix Pro ofrece dos métodos para resolver los problemas de posible pérdida de detalle en las zonas de luz y sombra.
– Mezcla de exposiciones: combinación de varias imágenes con diferentes exposiciones en una sola imagen con un mayor rango dinámico.
– Mapeo de tonos: los detalles de las luces y las sombras se reconstruyen creando una imagen HDR, que se procesa para su impresión o reproducción.
El flujo de trabajo en Photomatix se divide en dos partes. A partir de los archivos fuente seleccionados por el usuario, se produce primero una imagen compuesta de 32 bits con un alto rango dinámico. Se puede guardar como RGBE u OpenEXR y volver a descargarlo en el futuro. A continuación, el usuario elige y establece el modo algoritmo para la conversión tonal de la imagen compuesta en una imagen de rango dinámico normal estrecho que puede guardarse en formato de 16 bits TIFF o de 8 bits JPEG .
Si los metadatos de los archivos de origen contienen información completa y coherente sobre la exposición utilizada, Photomatix calcula el valor de exposición por sí mismo. Si no hay metadatos disponibles se ha utilizado un objetivo que no da el valor de apertura a la cámara o si coinciden se utiliza una serie de archivos JPG o TIFF creados a partir de un único original RAW , el software evalúa el paso de exposición y pide al usuario que confirme la elección o que fije el intervalo de exposición manualmente.
Compara PhotomatixPro con otros programas de HDR
Información del sitio web oficial del desarrollador //hdrsoft.com
| Photomatix Pro | Fundamentos de Photomatix | Plugin de apertura | Complemento de Photoshop | Plugin de Lightroom Combinar con el plugin de 32 bits | |
| Fusión de fotografías tomadas con el modo «bracketing» | Sí | Sí | Sí | No * | Sí |
| «Tone Mapping» con el método «Detail Enhancer | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Otros ajustes para el potenciador de detalles | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Mapeo de tonos HDR y optimizador de contraste | Sí | Sí | Sí | No | No |
| «Exposición Fusión con Fusión/Natural | Sí | Sí | Sí | No | No |
| «Fusión de exposición» y el método de exposición Fusión/Real-Estate diseñado para escenas interiores con vista desde una ventana en un día soleado | Sí | No | No | No | No |
| Herramienta Toque de acabado nitidez, contraste | Sí | Sí | No | No | No |
| Volver a Mapeo de tonos Fusión | Sí | Sí | No | Sí | No |
| Método de fusión de fotogramas Fusion a partir de un único archivo Raw | Sí | No | No | No | No |
| Realinear automáticamente las fotos tomadas en modo manual | Sí | Sí | Sí | No * | Sí |
| Eliminación automática de fantasmas | Sí | Sí | Sí | No * | Sí |
| Se puede configurar para eliminar automáticamente los artefactos fantasma Deghosting automático | Sí | No | No | No * | No |
| Selección de la herramienta de eliminación de artefactos fantasma Deghosting | Sí | No | No | No | No |
| Ayuda contextual en los preajustes incorporados | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Ayuda contextual en los preajustes del usuario | Sí | No | No | No | No |
| Opciones de visualización de los preajustes definidos | Sí | No | No | No | No |
| Guardar y cargar los preajustes del usuario | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Procesamiento por lotes de fotografías tomadas en modo «bracketing» | Sí | No | No | No | No |
| Procesamiento por lotes de archivos individuales | Sí | No | No | No | No |
| Reducción automática de la aberración cromática | Sí | No | Sí | No | No |
| Reducción automática del ruido | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Número máximo de fotos por sesión en modo de horquillado | Ilimitado | 5 | Ilimitado | No | Ilimitado |
| Carga de imágenes JPEG, RAW y TIFF 8 y 16 bits | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Abrir y guardar archivos HDR de 32 bits | Sí | No | No | No * | Sólo TIFF de coma flotante TIFF en coma flotante |
| Integración con el plugin gratuito de Lightroom | Sí | No | No | No | No |
| Tipo de aplicación | Programa autónomo | Programa independiente | Requiere Aperture 2 o superior | RequeridoPhotoshopCS2 o superior | Requiere Lightroom 4 o superior |
* A partir de Photoshop CS2, hay una opción para fusionar fotos horquilladas en un archivo HDR de 32 bits con alineación automática y leer/escribir archivos HDR de 32 bits. A partir de Photoshop CS5, la eliminación de artefactos está disponible.
Consejos prácticos para la fotografía nocturna y a contraluz
¿Qué cámara es la adecuada para este tipo de fotografía??
Para fotografiar a contraluz, cualquier cámara con modo de prioridad de obturación es suficiente.
Qué apertura elegir?
Depende del tema, pero la apertura óptima para la fotografía nocturna no es inferior a f/ 5 a f/ 8, t.k. quieres una imagen clara y nítida.
Qué ISO elegir?
La respuesta es un poco más complicada. Evidentemente, es mejor disparar a ISO bajos, o para ser más precisos, a ISO superiores a 2500 el ruido se hace muy notable y eliminarlo empeorará definitivamente el resultado. Así que intenta no utilizar velocidades ISO superiores a 500.
Un pequeño truco
Cuanto más fina sea la estructura del sujeto, menos ruido será visible en él, t.e. si estás fotografiando árboles, hojas, etc.p. Si vas a fotografiar una pared, el cielo o un objeto plano similar, es mejor que no dispares con una sensibilidad superior a 500ISO.
Ilustración: es posible ajustar la velocidad ISO muy alta y obtener muchos detalles finos.
Dispara con las manos o con un trípode?
¿Cómo elegir la velocidad de obturación?
La respuesta formal es: la velocidad de obturación debe ser tal, que el encuadre mientras se expone no se «difumine». Hay una regla general: la velocidad de obturación debe ser más rápida que la «distancia focal» de tu objetivo multiplicada por el llamado «factor Krop».
t.e. Si tu objetivo tiene una distancia focal de 50, un ratio de recorte de 1,4 como en las cámaras de la serie 50 de Canon , la velocidad de obturación debería ser más rápida que 50 x 1,4 = 70. El número más cercano es el 100. t.e. Velocidad de obturación 1/100 seg. Si no tienes suficiente luz a esa velocidad de obturación, prueba a aumentar la ISO a 500. Si no es suficiente, coge un trípode o cualquier otra cosa que puedas usar para sustituirlo.
Un pequeño truco
Al poner la cámara en autodisparador se aumenta la velocidad de obturación para que las fotos no salgan borrosas.
t.e. en el ejemplo anterior, teníamos una velocidad de obturación de 1/100 seg. o más lenta, por lo que si activas el autodisparador, puedes obtener grandes resultados con una velocidad de obturación de 1/40 seg. Lo que significa que puedes tomar fotos de sujetos más oscuros.
Utilizar el enfoque automático o el enfoque manual
Al fotografiar paisajes nocturnos, es mejor utilizar el «Enfoque Manual», es decir. k. A menudo, con poca luz, el enfoque automático no funciona o se equivoca al enfocar.
Un pequeño truco
La mayoría de las fotos nocturnas se toman con el enfoque ajustado a «Infinito». La forma más fácil de hacerlo.
Enfoca cualquier objeto brillante a más de 50 metros de distancia. El objetivo se ajustará al infinito. A continuación, poner el objetivo en modo «manual» y se mantiene en esta configuración.
Apunta el objetivo al objeto que quieres.
Cuando se utiliza un trípode, se puede ajustar la velocidad de obturación a un segundo o más lento.
Un pequeño truco
Muchas cámaras modernas disponen de un modo de «sustracción del fondo oscuro», que suele ajustarse a velocidades de obturación superiores a los 2 segundos.
Este modo reduce el ruido varias veces durante las tomas nocturnas.
Así que si ves que necesitas una velocidad de obturación de 1 segundo, aumenta el número de apertura para conseguir una velocidad de obturación óptima de más de 2 segundos.
Cómo elegir la mejor velocidad de obturación, cuánto aumentar la velocidad para una «toma sobreiluminada» y cuánto disminuirla para una «toma oscura».
Hay tres formas fundamentalmente diferentes de hacerlo. El primer método es para las cámaras que no tienen un histograma de luminosidad durante el disparo para ver si está disponible, consulte el manual de la cámara y no tienen el modo Bracketing.
La función de horquillado es imprescindible en las cámaras modernas sin espejo y DSLR. Esto no está disponible en las cámaras compactas simples. En este caso, ponga la cámara en modo «Prioridad a la apertura». Ajuste la apertura a f/5 a f/8 f/8 es mejor .
Atención! Asegúrate de utilizar el autodisparador o el mando a distancia para NO tocar la cámara cuando hagas las fotos.A continuación, apunte la cámara hacia el sujeto y anote la velocidad de obturación que le indica el sistema de selección de velocidad de obturación. A continuación, ajusta el valor de apertura y la velocidad de obturación al modo «Manual» y haz la foto. A continuación, aumentar la velocidad de obturación hasta dos muescas y tomar la «toma de Overlit». A continuación, vuelva a «Velocidad de obturación lenta» y reduzca la velocidad de obturación en dos pasos. Haz una «foto oscura».
La segunda opción se puede aplicar si su cámara tiene el modo «Bracketing». Primero ajuste el ISO y la apertura como se ha descrito anteriormente, determine la «Velocidad de obturación óptima. A continuación, active el modo «Bracketing» a +/- 2 pasos de «Bracketing» y tome tres fotogramas en modo automático.
Utiliza el tercer método si puedes ver el histograma de luminosidad en la pantalla al hacer tus fotos. Primero haz lo mismo que en el caso anterior hasta elegir la velocidad de obturación, luego cambia al modo «Manual» y mirando el histograma de luminosidad disminuye la velocidad de obturación hasta que los elementos más brillantes desaparezcan por completo del histograma. Entonces haz tu disparo.
Esta es la imagen más oscura. Memorizar la velocidad de obturación. A continuación, aumenta la velocidad de obturación hasta que desaparezcan las partes más oscuras del histograma. Haz una foto. Es un «marco sobreexpuesto. Memorizar la velocidad de obturación.
Luego suma esos números y divídelos por la mitad. Utilice este número como velocidad de obturación para la tercera toma. Por ejemplo, si el fotograma más claro tiene una velocidad de obturación de 10 segundos y el más oscuro tiene una velocidad de obturación de 2 segundos, el tercer fotograma debería tener una velocidad de obturación de 10 + 2 2 = 6 segundos.
La tercera forma da el mejor resultado.
Pequeños trucos
1. Se forman hermosos «haces» alrededor de las luces más brillantes debido a la estrecha apertura. Por lo tanto, si usted NO quiere que los rayos alrededor de los puntos brillantes de las linternas, a continuación, abra la apertura. Normalmente, apenas se ve luz alrededor de las linternas con una apertura inferior a f/5.
Si desea obtener hermosos rayos largos alrededor de cualquiera de las luces, ajuste la apertura más alta que f/8. Cuanto más alto sea el número, más largas serán las vigas.
Ilustración de que a un valor de apertura bajo no hay «rayos» alrededor de las velas encendidas.
Las mismas velas disparadas a un valor de apertura alto f/21 , lo que le da grandes «rayos» alrededor de ellas»
2. Intenta que los reflectores fuentes de luz más brillantes y cercanos queden oscurecidos por, por ejemplo, un árbol, una farola, cualquier cosa. Si la luz de la linterna incide directamente en el objetivo, se producen muchos destellos.
3. Si utilizas tu propia fuente de luz, como una linterna, los faros del coche, etc.p., que NO puede iluminar todo a la vez, luego hacer varias tomas, iluminando diferentes partes del sujeto sucesivamente. Si cada uno de los fotogramas obtenidos está «sobreexpuesto», al sumarlos en uno de los programas anteriores, el sujeto será iluminado simultáneamente en todas las direcciones.
4. No hagas fotos nocturnas ni a contraluz cuando haya viento.k. Las ramas y las hojas se ondulan durante este tiempo, aparecerán borrosas a velocidades de obturación lentas o cuando se apilen varios fotogramas.
Se puede ver claramente que las pequeñas ramas del abedul están «borrosas» debido a la sensación térmica.
El procedimiento final para capturar una escena nocturna.
- Elija su tema.
- Coloca tu trípode y tu cámara de forma que no quede expuesta directamente a la luz de las luces cercanas.
- Apunta el dispositivo al infinito y fíjalo en modo manual.
- Ajusta el ISO a entre 200 y 400 o más dependiendo de lo que estés fotografiando.
- Establece el modo de prioridad de apertura y ponlo entre f/5 y f/8 si quieres que los rayos sean grandes y bonitos, pon la apertura más alta que f/8 .
- Elija una de las tres velocidades de obturación descritas anteriormente, tome tres fotogramas.
- Procese estos marcos utilizando uno de los siguientes programas fotográficos. O envíe las imágenes a un laboratorio fotográfico de su elección para su procesamiento.
El orden final de tomar una foto a contraluz es esencialmente el mismo. La única diferencia es que puedes hacerlo sin trípode.
Un pequeño truco
Si quieres que los rayos del sol tengan el mayor contraste posible, dispara en sentido longitudinal y no transversal.
Ilustración: Al tomar fotos de escenas nocturnas, tendrás que esconderte en la sombra.
Ilustración de la apariencia de la luz del día con un valor de apertura alto.
Ilustración para fotografiar contra el sol con un valor de apertura pequeño, combinando tres fotogramas.
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