La vida en la tierra prometida

Una estrecha franja de tierra encajada entre el Mar Mediterráneo y las montañas de Galilea, como definen las guías turísticas la zona. La Tierra Prometida es un epíteto conocido por millones de creyentes y personas corrientes que no son ajenas a la cultura mundial. Y por último, uno de los países más jóvenes del mundo, que ha acogido a millones de personas en su diminuto espacio, incluidos cientos de miles de compatriotas rusófonos. Con la supresión de los visados entre España e Israel, este país se ha acercado a nosotros.

Gracias a Alexandra KARMAZINA por su ayuda en la preparación de este artículo

¿Quiénes son, los israelíes de a pie??

Hace 61 años, el Estado se creó específicamente para ser un hogar para toda persona que se considere

Judío. Digamos que en Israel, cuya bandera nacional lleva la estrella de David de seis carbones, ser judío no significa simplemente pertenecer étnicamente a esta nación y tener raíces semíticas. Lo importante es practicar el judaísmo y observar las costumbres inherentes a esta fe. La propia palabra «judío» significa «extranjero», y cualquiera que adopte esta fe puede «venir» a su comunidad. La megaestrella italoamericana Madonna es uno de los ejemplos más brillantes de los últimos años. En cambio, en Israel hay varios miles de beduinos, étnicamente semitas, pero musulmanes, que aprecian sus propias costumbres y tienen su propia forma de vida. Son ciudadanos de Israel, pero a nadie se le ocurriría llamarlos judíos. En general, hay muchos árabes, etíopes, egipcios y gente de todos los rincones del Viejo y del Nuevo Mundo que no son necesariamente judíos, no son muchos. El término «emigrante» no es común en Israel; es mucho más frecuente escuchar la palabra «repatriado», que significa «volver a su tierra natal».

Mi casa es mi fortaleza… con suelo de mármol

«Bienvenido a Tel Aviv. Nuestro avión ha aterrizado en el aeropuerto Ben Gurion y la temperatura exterior es de 35 grados centígrados…». Incluso en invierno, por ejemplo en diciembre, las temperaturas diurnas superan a menudo los 25 grados centígrados, y uno está tentado de recordar que «nuestros veranos del norte son una caricatura de los inviernos del sur». Esto hace necesario, en primer lugar, protegernos de alguna manera del calor, y en segundo lugar, por supuesto, «domesticar» la energía solar. Además de los aires acondicionados, que aquí están a cada paso, el suelo de piedra salva del calor, algo bastante común en una casa israelí. En verano y aquí el verano es todo menos el invierno, es decir, 9 meses al año , refresca la habitación, además, limpiarla es un placer. Basta con echar agua y utilizar una mopa de goma especial para dirigirla a las «salidas», es decir, a los desagües, que suelen estar en cada habitación. Por cierto, una habitación completa en un piso israelí es un dormitorio. En Tel Aviv, Ashdod o Netanya, lo que aquí se llama sala de estar o «hall» se llamará «salón», y se considera como… media habitación. Así que no te sorprendas cuando oigas que hay tres habitaciones y media en el piso: significa una sala de estar y tres dormitorios. La mayoría de los pisos están equipados con calentadores de agua solares, que se encargan del agua caliente del piso.

Los pisos suelen estar diseñados de manera que si las ventanas no dan a «los cuatro lados», al menos dos o tres lados. Las ventanas en el baño y el aseo también son la norma, ya que no hay otra ventilación en las casas. Hacer una calada en un piso – es la manera israelí. Las corrientes de aire, sin embargo, pueden controlarse: las ventanas están equipadas con marcos de persiana con cristal y persianas venecianas. Por lo tanto, hay diferentes configuraciones de apertura y cierre de las ventanas: puede cerrar sólo los marcos acristalados la mayoría de las veces se hace cuando llueve , puede cerrar sólo las persianas entonces estará oscuro en la habitación, pero a través de los huecos puede penetrar el aire , puede hacer ambas cosas – para el calor. Por cierto, no hay calefacción en las casas.

La mayoría de las familias repatriadas alquilan: es caro, pero pocas pueden permitirse comprar un piso. El pago se realiza según el contrato de alquiler por transferencia bancaria: el dinero se deduce automáticamente de la cuenta del cliente. Alquilar un piso de dos o tres habitaciones en un barrio de Tel Aviv cuesta entre 2.500 y 3.000 shekels, es decir, algo menos de mil dólares, y suele ser inferior al salario medio. Por cierto, después de cada escalada del conflicto israelo-palestino, los precios de la vivienda en la capital y sus alrededores suben, ya que muchos de los inquilinos del país se alejan de las zonas peligrosas en esos momentos.

Descansamos – bebemos agua?

Más de la mitad del territorio del país está ocupado por desiertos, el mayor de los cuales – el Negev traducido como «seco» . No es de extrañar que uno de los recursos más preciados sea el agua dulce. La situación no es mejor en los países vecinos, por lo que Israel también suministra agua a Jordania y Palestina. El suministro de agua de la región depende en gran medida de las lluvias, pero las estadísticas de los últimos años son sombrías: muchas de las principales fuentes de agua de la región han comenzado a secarse, incluida la joya de la corona de Israel, el lago Kinneret. Los israelíes hacen un uso muy económico del agua: diferentes fuentes dan cifras de entre 80 y 130 litros diarios por persona. Para los estándares europeos, y más aún para los estadounidenses, estas cifras son muy modestas: los residentes en Estados Unidos son 4-5 veces más derrochadores! La lejanía en acción se puede apreciar en los parques de la ciudad y simplemente en las calles, donde un tubo de agua es conducido a cada árbol, entregado gota a gota directamente a las raíces. Los cultivos agrícolas también se riegan de esta manera, con poco o ningún riego. El sistema, controlado por ordenador, tiene en cuenta la hora del día, el tipo de suelo, el ángulo del terreno y mucho más! Se presta especial atención a la pureza del suministro de agua: si se obstruye un solo orificio del tubo, la planta morirá! El sistema de riego por goteo, un know-how israelí, está reconocido como el más económico y eficiente del mundo.

Las reservas estratégicas de agua dulce se encuentran en el norte, incluidos los famosos Altos del Golán, que son reclamados periódicamente por los vecinos. Aquí se encuentran las cabeceras del Jordán y del Kinneret, desde donde el agua fluye hacia la estación de bombeo de Sapir y luego hacia la única tubería de agua israelí, que lleva el agua desde el norte del país hasta el sur del Negev. Sin embargo, el agua de mar desalinizada también se utiliza en el sur, y en la ciudad turística de Eilat, en el Mar Rojo, por ejemplo, se ha convertido en un salvavidas para residentes y turistas.

El proceso de desalinización es técnicamente complejo y costoso, por lo que no está muy extendido en el país, pero sigue siendo una alternativa en caso de problemas graves de agua dulce. Y esto puede venir por muchas razones: además de la desecación de las principales fuentes terrestres, también existe el peligro del colapso de las fuentes subterráneas, las principales para Israel. Un acuífero costero que se extiende desde el Mediterráneo hasta las montañas de Judea proporciona unos 500 millones de metros cúbicos de agua al año.

Se repone mediante la escorrentía natural del agua de lluvia y las medidas de recuperación, como el desvío de las aguas de las inundaciones. El acuífero está en constante peligro: su proximidad al mar supone un riesgo de desbordamiento, y la gestión económica o mejor dicho, la mala gestión ! La actividad humana amenaza con la contaminación química y doméstica. «La cuestión del agua se aborda regularmente a nivel gubernamental, pero no es la forma israelí de decir «nos reunimos, echamos agua». Probablemente por eso Israel es el único país del mundo en el que el desierto no se expande, sino que se reduce activamente.

Los jóvenes y los mayores

Los israelíes tienen un dicho: «Tel Aviv entretiene, Jerusalén reza y Haifa trabaja». De hecho, cada gran ciudad es muy distinta y diferente. La mayoría de las grandes ciudades tienen siglos o incluso miles de años de historia, pero casi todas han sido reconstruidas desde la creación del Estado en 1948.

Jerusalén, primera capital del Estado de Israel, la Roma asiática – La ciudad sigue siendo el mayor centro cultural del país. La ciudad está dividida en el casco antiguo y las zonas residenciales ordinarias. En la Ciudad Vieja hay una clara división en zonas distintas: barrios donde viven por separado judíos, musulmanes y cristianos.

Desgraciadamente, los enfrentamientos no son infrecuentes y entre ellos prevalece una «mala paz», que por supuesto es mejor que una buena disputa, pero aun así… Si se va al casco antiguo sin guía, es muy fácil que un turista se pierda, aunque utilice un mapa detallado. Callejones, pasadizos, escaleras, arcos… todo está tan intrincadamente entretejido, y los lugares históricos se codean con las casas donde vive la gente: sales de un edificio religioso y a un metro por encima de tu cabeza puedes ver ropa secándose al sol..

Cuando un forastero pide ayuda a los lugareños en inglés, Español o incluso hebreo, es posible que no reciba ninguna comprensión; al contrario, puede ser considerado un extraño inoportuno.

Es la misma mezcla de historia y vida cotidiana en Jaffa, la antigua ciudad portuaria árabe a orillas del Mediterráneo, al lado de donde hoy crece Tel Aviv. Uno se siente incómodo cuando camina por pasillos y galerías estrechas muchas de ellas cubiertas con bóvedas de piedra al anochecer, cuando toca la puerta de hierro de un monasterio cristiano y a los pocos metros escucha un popular programa de televisión a través de la ventana más cercana. Sí, la gente vive allí, y por la noche ven la televisión y se van a dormir – parece que está justo en el centro del museo de la antigüedad.

Y la propia Tel Aviv, que, como dicen los israelíes, «nunca duerme»? Como en cualquier capital, no hay transiciones suaves de la ostentación y el glamour a la suciedad y la vida cotidiana muy humilde. Viviendas caras, tiendas caras, baratas especialmente los viernes ! , un hermoso paseo marítimo, hoteles de lujo, playas y, por desgracia, los ladrones que vigilan cuidadosamente las pertenencias de los ciudadanos y turistas descuidados… Si tiene que ir en coche desde Tel Aviv a las ciudades vecinas – Ramatgan, Petach Tikva, Bat Yam, Holon y otras, es muy difícil determinar dónde termina una ciudad y empieza otra. A menudo hay una vía que conecta las ciudades vecinas, como la famosa calle Jabotinsky..

Kibbutz: hay comunismo en cada estante

El conocido escritor y satírico Español lo dijo una vez sobre los supermercados occidentales, pero quizás no había visto todavía un kibbutz israelí. Un «kibbutz» significa «grupo», y los kibbutzim son comunas agrícolas donde toda la propiedad y los beneficios se comparten, sin mano de obra contratada. Los primeros kibbutzim fueron organizados por inmigrantes judíos que llegaron a Eretz Israel a principios del siglo XX.

La idea de la reconstrucción nacional y los preceptos morales de los profetas bíblicos les animaban, así como la pobreza, el desempleo, las difíciles condiciones naturales, las enfermedades -principalmente la malaria- y la agresividad de sus vecinos. Sin ayuda, la supervivencia sería imposible.

La historia del establecimiento de los kibbutzim en Israel es digna de un libro, ni siquiera de un artículo. Los kibbutz actuales son descritos por los estudiosos como «un pariente lejano de los koljoses», y «un modelo de socialismo alternativo». Casi toda la población agrícola del país vive en kibbutzim y comunidades similares a los moshavim caracterizadas por una producción privada, no cooperativa .

Cada kibbutz tiene un consejo para todos los asuntos; un tesorero, coordinadores para el trabajo y el autogobierno, un secretario y varios comités: de cultura, defensa, trabajo, salud y asuntos sociales. Toda la población está empleada en grupos, cada uno con su propia área de responsabilidad: por ejemplo, alimentación, compras, crianza de niños, granja avícola, lechería, agricultura, reparación, etc.d.

Uno de los mandamientos de la comunidad es ampliar y desarrollar continuamente el negocio, y muchos están ahora en proceso de abrir un nuevo negocio de hostelería. No es raro que la gente de las ciudades vaya a vivir y trabajar allí: la experiencia que se adquiere allí resulta impagable: la escuela de construir relaciones con la gente, la dependencia directa de los resultados del propio trabajo, la capacidad de respetar las opiniones de los demás… todo esto es el fondo de oro de un kibbutz.

Los jóvenes y las mujeres suelen ir allí con la esperanza de encontrar la felicidad conyugal: aquí, las personas están siempre cerca unas de otras y se puede ver exactamente lo que representa cada persona.

Kashrut y electrodomésticos

La palabra kashrut significa «apto» en hebreo. Kashrut es también el término judío para referirse a las reglas que una persona tiene atribuidas por el Creador. No hace falta que entiendas las reglas, sólo que las cumplas. Para obtener una lista completa de lo que es kosher y lo que no lo es, consulte los libros y sitios web educativos judíos. Pero es interesante observar los aparatos desde el punto de vista de la kashrut.

Lo ideal es que una casa tenga dos cocinas: una para la carne y otra para la leche. Esto significa 2 frigoríficos, 2 hornos, 2 microondas y 2 lavavajillas y, naturalmente, diferentes vajillas y toallas. En las zonas tradicionalmente habitadas por familias religiosas, los pisos están diseñados, si no siempre con dos cocinas, sí con dos fregaderos.

Pero el ideal no siempre es alcanzable, por eso con algunas precauciones se puede hacer kosher desde una nevera, un horno, etc.d. Entonces, una nevera kosher. En el mundo de la kashrut, los productos lácteos y la carne no se pueden mezclar: no se puede «hervir una cabra en la leche de su madre». Una pausa de al menos seis horas entre las comidas de lácteos y carne. Por la misma razón, en un frigorífico kosher, la carne y los productos lácteos no deben tocarse, «goteando unos sobre otros».

En un frigorífico normal, debería haber al menos diferentes zonas y estantes para estos productos. Si el problema se produce, la kashrut recomienda dirigirse en busca de ayuda y consejo «a la persona experta y conocedora» que le explicará un orden de restauración de la armonía. Un horno microondas kosher debe utilizarse principalmente para un tipo de alimento, ya sea carne o leche. Si el horno se utiliza principalmente para la carne, los productos lácteos y los alimentos neutros pueden cocinarse o recalentarse en el mismo horno, envueltos en una doble capa de papel.

Un lavavajillas puede considerarse kosher si sólo se utiliza para la vajilla de carne o productos lácteos.

Todas las cocinas y electrodomésticos requieren un tratamiento especial y la observancia de ciertos rituales antes de la llegada de la fiesta de Pésaj de primavera. Esta preparación se llama kosher. No es un asunto fácil y requiere cuidado y paciencia. El hecho es que en la Pascua, el libro sagrado de los judíos, la Torá, prohíbe comer alimentos con levadura, es decir, cualquier alimento preparado con trigo, centeno, cebada, avena o espelta que haya entrado en contacto con agua u otros líquidos.

Por cierto, no sólo está prohibido comer, sino también tener esos productos en casa. Entre ellos se encuentran el pan, los cereales, la bollería y la confitería, el whisky, la cerveza, el vodka y cualquier producto que contenga incluso una gota de kvas. Por lo tanto, todos los utensilios cotidianos se retiran antes de la fiesta y se sustituyen por utensilios especiales para la Pascua. Las mesas y superficies se limpian de restos de comida prohibida y se cubren con papel de aluminio. Lo mismo hay que hacer con el frigorífico después de descongelarlo y lavarlo , las superficies de la cocina y el horno también deben lavarse y cubrirse con papel o lámina.

Los grifos, los fregaderos y las tapas de los grifos, todos los utensilios tienen que ser kosher, lo que tiene sus propias sutilezas. Las dificultades, sin embargo, no asustan a los judíos auténticos, ya que creen que esta estricta observancia de la kashrut les ha ayudado a preservarse como pueblo a pesar de siglos de separación entre ellos y de dispersión por todo el mundo.

El sábado y el baile: un día maravilloso

El sexto día de la semana, el sábado, es apropiado para descansar. El sábado comienza el viernes con la puesta de sol más exactamente, 18 minutos antes y la vida en el estado judío como si se suspendiera. Se cierran las tiendas, los cafés y todas las instituciones, se abren las puertas de las sinagogas y es el momento del descanso, la comunión con los demás y la oración.

El sábado las calles están semivacías, la gente se toma tiempo para estar con sus familias, se cantan canciones populares a través de las ventanas de las casas, los parques y las plazas se llenan de personas mayores, para charlar, para jugar, simplemente para sentarse en un banco.

Los hombres creyentes se ponen «túnicas blancas» -capas especiales- para que Dios pueda ver. Es sabido que el sábado está prohibido trabajar o, más exactamente, dedicarse a un trabajo creativo. Lo interesante es que esto incluye encender las luces de las casas, conducir coches, hacer negocios, escribir cartas… En los barrios donde viven familias especialmente religiosas, se contrata especialmente a no judíos para que trabajen en Shabat – por ejemplo, los ascensores: pulsar el botón del ascensor también es trabajo.

Y muy recientemente en Israel fue muy extendida la lucha semi-subterránea con los que no observan el Shabat. Por ejemplo, los coches de las personas que no se negaron a conducir los sábados sufrieron. Ahora hay más tolerancia en este sentido, pero el sábado sigue siendo difícil comprar incluso los productos más básicos, si no es acudiendo a una tienda árabe que esté abierta el sábado, lo que ciertamente no es aceptable según las normas locales.

Una de las atracciones más famosas de la capital del país es el baile del sábado en el paseo mediterráneo Gordon, frente al hotel Renaissance de Tel Aviv. Es un espectáculo sorprendente por su energía vista y acción, cuyo participante puede ser cualquier transeúnte. Más de un centenar de personas bailan al son de la música popular y folclórica israelí al aire libre. Entre los bailarines se encontraban los maestros de danza folclórica rikudei am , que enseñaban su arte a todos los que acudían el sábado.

Cada vez hay más gente que baila con cada hora que pasa, y la plaza se convierte en una gran pista de baile. No hay baile en pareja: cada uno está por su cuenta y al mismo tiempo en sintonía con los demás. Aquí no hay edad: abuelos octogenarios de pelo gris, niños, jóvenes y cuarentones bailan. Aquí cada sábado es un día de igualdad de oportunidades: se trae a personas con discapacidad para que bailen. Del mismo modo aunque no los sábados se baila en los recreos de las escuelas, colegios e institutos. Recreación y alegría, un sentido de unión e individualidad – vale la pena ver y probar!

se quedó dormido – perdió un día

El sábado termina y el país se despierta temprano un domingo el comienzo de la semana laboral de seis días : la jornada laboral comienza a las 7 de la mañana en la mayoría de los lugares. En un clima caluroso, un comienzo tan temprano de la jornada laboral es bastante real: los empleados, agotados por el calor, que se instala en el verano ya a las 8 de la mañana – no es la mejor manera de aumentar la productividad.

Muchas empresas se encargan de transportar a sus empleados al lugar de trabajo, y también de llevarlos a casa después del trabajo. Lo más importante aquí es no quedarse dormido y estar en un lugar determinado a una hora determinada: el conductor no esperará a un empleado retrasado. Por eso la fórmula rusa «si te quedas dormido, llegas tarde» no funciona. La fórmula israelí es: si te quedas dormido, no llegas. Al fin y al cabo, muchas empresas están situadas en zonas a las que es casi imposible llegar en transporte público. Y si no entras, no sales.

Pero la jornada laboral termina bastante temprano: a las 15-16 horas. Aquí no se acepta la siesta mediterránea, pero ese final temprano de la jornada laboral da la oportunidad de relajarse, estar con la familia y recibir algo de educación extra.

Apúrate, apúrate, compra..

Comprar en Israel: un fenómeno bastante peculiar. Basta con visitar una vez el gran mercado oriental para confundir qué se siente más: el embeleso por la selección de frutas, verduras, hortalizas, frutos secos y otras delicias, los precios bajos para los estándares Españols por ejemplo, 5 kg de maravillosas mandarinas por 1 dólar o el horror por el barro bajo los pies y los gritos salvajes de los comerciantes; los israelíes en general son gente muy «ruidosa».

El momento más caliente para comprar en el mercado es el viernes por la tarde. Con la puesta de sol comienza el sábado y el comercio sólo puede reanudarse el domingo por la mañana, lo que significa que es necesario vender todas las mercancías. Pero lo que más llama la atención es un tractor con una gran pala que aparece en el mercado cada vez antes de la hora de cierre. El judío se abre paso lentamente entre los pasillos y los puestos, recogiendo sin piedad toda la mercancía no vendida del día y, a veces, barriendo las deliciosas naranjas, granadas, manzanas, etc., hacia la salida.

Todas las mañanas el producto tiene que ser el más fresco, y que «sólo hay una frescura: la primera y la única». Para los desprevenidos, la tentación de arrebatar una gran fruta o verdura del montón es muy fuerte. Por cierto, no está prohibido, y muchas personas, que se encuentran en una situación financiera ajustada, aprovechan esta oportunidad. Muchos repatriados de la antigua Unión Soviética han pasado por esta. Humillante, pero gratis.

En las tiendas no se tira nada, pero hay acciones «3+1» y «2=3». La simple aritmética de los descuentos permite comprar productos en pequeñas cantidades.

En Israel, las grandes tiendas, que llamamos hipermercados, se llaman cañones. Es obligatorio tener un vendedor que hable Español en cada uno de los departamentos y tiendas del cañón. Es una necesidad para que las ventas sean eficaces: los Españols son los que más dinero dejan en las tiendas.

Seguridad vital en Israel

El Estado presta mucha atención a las cuestiones de seguridad. El bienestar y la tasa de criminalidad relativamente baja se combinan de forma desagradable con «vivir como un volcán» y una situación semimilitar. No se puede entrar en ninguna tienda o lugar público sin presentar una bolsa abierta a la seguridad. «Gracias por comprender», me dijeron en un solo lugar. Otros veinte ni siquiera lo pensaron. Trabajo rutinario, rutinario. Todo el mundo es comprensivo.

En Israel, esto era una posibilidad hace apenas un par de años. Todos los habitantes debían tener máscaras antigás, y como este medio de protección personal tenía fecha de caducidad, también había que conseguir una nueva regularmente.

Todos los hogares tienen un refugio antibombas que se revisa periódicamente para comprobar su «idoneidad profesional». En algunos de los nuevos complejos de apartamentos, el refugio está diseñado de manera que se construye dentro del piso: una habitación especial a la que toda la familia debe acudir en caso de peligro. La habitación limita con refugios similares en otros pisos de la entrada, y juntos forman una especie de columna que tiene muchas posibilidades de sobrevivir en caso de peligro y desde la que hay un acceso autónomo a la calle.

Otro peligro: la amenaza de los terremotos. Israel está situado muy cerca de la famosa Falla Siria-Africana, una zona propensa a los terremotos. Las casas de estas zonas se construyen con tecnología especial para ofrecer la mejor resistencia sísmica posible. Lo más fácil es no construir casas de varios pisos para minimizar el riesgo de destrucción «en cadena» de las casas de varios pisos. Por ello, las viviendas suelen ser pequeñas torres y «cajas», con 1 ó 2 entradas. «Los gallineros son otra de las señas de identidad de la arquitectura urbana israelí y también son necesarios para la estabilidad de los edificios.

El conductor es amigo del peatón

Después de pasar un par de semanas en Israel y volver a España, se corre el riesgo de ser atropellado. En Israel se aprende a no correr en los semáforos en rojo y a cruzar la calle sólo por los pasos de cebra. Pero al mismo tiempo te acostumbras a que en los cruces sin semáforo los conductores tengan que parar delante de los pasos de cebra para dejar que los peatones crucen la calle. Y no se trata tanto de una cuestión de instinto de conservación y de cultura como de una política de Estado orientada al estricto cumplimiento de las normas de circulación por parte de todos los usuarios de la vía pública. La mayoría de los semáforos de los pasos de peatones están equipados con señales acústicas para los invidentes y los discapacitados visuales. Las carreteras de las zonas urbanizadas están diseñadas y construidas de forma que obligan a los conductores a reducir la velocidad al máximo. Para ello se construyen todo tipo de islas -grandes y pequeñas, redondas y triangulares, en los cruces y más allá-, las carreteras las rodean sin problemas y los conductores se ven obligados a reducir la velocidad en todo momento. Pero incluso en una carretera perfectamente recta nadie «vuela» y se olvida de que antes era un peatón: las multas por infracciones son tan elevadas y la responsabilidad por los daños a la salud tan pesada que el deseo de «acelerar» desaparece. Por ejemplo, tener una infracción de tráfico grave en el carné reduce drásticamente las posibilidades de ascenso y de un trabajo de prestigio. Los requisitos para los conductores, incluidos los taxistas, son muy estrictos en Israel, con numerosas pruebas de estabilidad mental, salud y requisitos para la licencia. Y nunca un conductor de minibús llevará a un pasajero si todos los «asientos» están ocupados. Por cierto, hay menos asientos en los minibuses de mayor tamaño que nuestras tradicionales «gacelas» de pasajeros, por ejemplo, a cada lado del salón hay asientos en una fila, y nadie conduce de espaldas al tráfico y de cara a los demás pasajeros – es peligroso. Fue en parte por esta atención a la seguridad del tráfico por lo que los israelíes se sorprendieron al enterarse de un gran accidente de tráfico cerca de Eilat en diciembre de 2008.

«Alti zahe»! Alti zacha!»

Estos legendarios gritos en yiddish se oyen cada vez con menos frecuencia en las calles, pero los transportistas de chatarra con sus grandes carros siguen recorriendo las ciudades y recogiendo, llevándose y a veces incluso comprando por casi nada cosas viejas. El destino de los electrodomésticos, la ropa, los muebles que acaban en los carros llenos de chatarra es convertirse en segunda mano en los focos que quedan en los territorios árabes, donde un gran número de personas viven, por desgracia, por debajo del umbral de la pobreza… Los equipos y los muebles se reparan, se «reciclan» y se venden dondequiera que se encuentren -incluso en tal! – necesidad imperiosa.

En general, para deshacerse de los muebles y electrodomésticos innecesarios, basta con ponerlos en lugares especialmente designados en la calle. Cada pocos días llega un coche y se lleva tus cosas, a menos que alguien las quiera primero. No todo el mundo lleva su basura voluminosa a estos lugares, así que caminando por la calle es fácil encontrarse con… una aspiradora sin manguera, una lavadora con la puerta rota, o… un televisor Euroin obviamente tirado por los repatriados que ya no echan de menos España.

Los israelíes tratan la recogida de la basura doméstica de forma más responsable: hay contenedores especiales para el papel y, por desgracia, «jaulas» bastante feas para las botellas de plástico. Algunas ciudades han comenzado a instalar cubos de basura especiales en la parte trasera de los edificios residenciales para no estropear el aspecto de las calles, y se instalan máquinas automáticas de reciclaje de vidrio, botellas de plástico y latas en tiendas y otros lugares públicos. Los residuos que no se pueden reciclar se entierran en el desierto del Néguev, en el sur del país, o se llevan a vertederos banales, de los que tenemos muchos: este problema medioambiental aún no se ha resuelto.

Murziki y Tuziki

Después de perder a su querido perro, un perro salchicha de muchos años, una amiga israelí sintió la necesidad de conseguir un nuevo amigo de cuatro patas. Pero no quería comprar un perro de pura raza: decidí adoptar un animal que se acercara a él en la calle. Una tarea sencilla para los estándares Españols era casi imposible hace un par de años por desgracia, ahora, con la crisis, hay perros callejeros en las calles de las ciudades israelíes . Tuve que ir a un refugio para animales vagabundos, donde un servicio especial entrega a los vagabundos recogidos en la calle. Los animales que acaban en un refugio como éste son esterilizados y tratados, pero desgraciadamente sólo pueden vivir allí durante un determinado periodo de tiempo; si no pueden salir de allí, tienen un destino poco envidiable. En general, los perros se encuentran sobre todo en familias de inmigrantes de la antigua Unión Soviética, y la población autóctona es mayoritariamente reacia a comprarlos. Sacar a pasear a tu mascota con un recogedor y una bolsa y limpiar después es una norma de comportamiento público israelí, a la que, por cierto, se adaptan muy fácilmente nuestros antiguos compatriotas. Cuando se trata de servicios veterinarios, lo más habitual es comprar a la mascota un abono anual a la clínica. Por 600 NIS al año, por ejemplo, puede obtener todas las vacunas, 4 cursos de tratamiento profiláctico contra los parásitos y un descuento permanente en todos los productos de la clínica. En comparación, un solo examen de una mascota en la misma clínica cuesta 150 NIS. Los animales se acortan para el verano – de lo contrario lo pasan mal!

Lo que abunda en Israel son los gatos salvajes y callejeros. Un gato es un animal, si no sagrado como en el vecino Egipto en la antigüedad, sí una criatura piadosa y útil. Recordemos el mito del Antiguo Testamento sobre el Diluvio y el arca de Noé: fue un gato el que salvó la legendaria nave de la destrucción al tapar el agujero roído por el ratón en su cola. Sin embargo, esta reputación no ayuda mucho a las murkas israelíes: está prohibido alimentarlas en las calles. Esto, por supuesto, no impide que algunas de las abuelas de buen corazón -la mayoría de las veces retornadas de España y la URSS. Es interesante saber que los gatos en nuestro país se dividen estrictamente en dos ramas: los gatos locales egipcio-mediterráneos – completamente indomables y que no entienden de «gatito, gatito, gatito» pequeñas bestias – y los descendientes de los gatos barrados traídos por los inmigrantes de Europa del Este. En las batallas callejeras ganan los nuestros: se defienden entre ellos y los locales van «cada uno por su lado».

¿Y sabías que..

En un país con tan pocos recursos, la gente trata de ahorrar todo, especialmente agua y electricidad. Por ejemplo, en los huecos de las escaleras y en los pisos, la luz se apaga automáticamente tras un minuto de funcionamiento. El esquema es el siguiente: subes las escaleras, enciendes la luz, y mientras subes las escaleras o esperas el ascensor, por ejemplo, está encendida. Por lo general, un minuto es suficiente para este propósito, pero si no es suficiente, tendrá que pulsar el botón de encendido apagado de nuevo.

La planta baja para un israelí es el primer piso tal y como lo conocemos. Incluso en los ascensores, el botón «1» significa la planta baja sobre el suelo, y la planta baja, tal como la entendemos, se denota con una letra cuyo nombre significa «suelo». Por eso los israelíes explican a sus amigos y familiares Españols en qué piso viven así: «Vivo en el primer piso de arriba», para evitar confusiones.

El Shabat es un concepto adoptado no sólo durante semanas, sino también durante años. Cada siete años es Shabat, lo que significa que la tierra debe descansar en ese año, y también los agricultores, cuyo deber en ese año es estudiar la Torá intensamente. En relación con ello en este año en Israel no cultivar la tierra, no crecen un grano, frutas y verduras – sólo se ocupan de los árboles. Por eso cada 7 años los precios de los alimentos se disparan porque hay que comprarlos en el extranjero.

El utensilio doméstico más común en los cañones, en las playas y simplemente en las calles es el exprimidor: una prensa manual con la que se pueden hacer zumos recién exprimidos de zanahorias, cítricos y granadas en un minuto. Una alternativa saludable a la comida rápida: 0,4 litros de zumo sustituyen al almuerzo cuando hace calor, y cuestan unos 20 shekels, algo más de 100 Euro.

En Israel, el teléfono móvil se llama… pelephone. Esto ocurre desde la introducción generalizada de los teléfonos móviles en las masas, y debido a la primacía del operador de telefonía móvil con ese nombre en este ámbito. «Llámame a mi teléfono», «dónde está el cargador del teléfono»?»Estas frases se escuchan todo el tiempo en la vida cotidiana.

El tradicional signo informático «@», que nosotros llamamos «perrito» y más raramente «rana», en Israel se llama «strudel» o, para ser más exactos, «strudel» – por el nombre del plato nacional.

«¿Cómo está tu salud, Rabinovitch?»

– «No lo esperes!»

En Israel hay buena medicina y una buena esperanza de vida. Al mismo tiempo, los medicamentos son bastante caros, pero si un médico los prescribe, y tienen receta, sólo tendrás que pagar el 10% del coste en la farmacia. Este es un diálogo escuchado entre una turista rusa y un farmacéutico:

– ¿Qué tomas para el dolor de cabeza??

– Eso es? – no entiende a la chica de la bata blanca.

– Bueno, aquí es analgin, paracetamol. ¿Qué tomas??

El farmacéutico pone cara de mala leche:

– Eso no está permitido! Hay que determinar la causa del dolor, y existen diferentes tipos de dolor. ¿Qué dice su médico??

Por regla general, la gente no compra medicamentos sólo para aliviar rápidamente sus síntomas: la automedicación, tal como la conocemos, no se fomenta a nivel gubernamental y se castiga con un Eurolo, es decir, perdón, un siclo.

En las grandes «superfarmacias» -tiendas que conectan los departamentos de cosmética, perfumería y farmacia- a la entrada, un empleado le preguntará: «¿Va a la farmacia??»Y no es una cuestión de curiosidad, sino el hecho de que puede enviar la receta por fax al farmacéutico, y cuando llegue al departamento de farmacia, el medicamento se encontrará y estará listo.

Las residencias de ancianos están muy bien establecidas en Israel. Las personas mayores que necesitan supervisión y cuidados médicos constantes encuentran un nuevo hogar en las residencias de ancianos. Por supuesto, difieren en cuanto al nivel de comodidad. Una cosa en común: ayudan a las personas no sólo a vivir, sino a prolongar su vida y mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, si una persona que no puede caminar no ve ni oye bien y esto puede mejorarse, necesariamente se realizará una operación para hacer accesibles al paciente simples alegrías humanas, como los libros, la radio y la simple comunicación. El coste de la atención residencial para los ancianos es parcialmente asumido por el Estado: se paga una pensión y el resto es casi siempre una subvención estatal.

Se está haciendo mucho a nivel estatal para promover el deporte y los estilos de vida saludables. El país está en plena efervescencia del fitness, y ahora, en plena recesión, no surgen gimnasios cualquiera en las calles, sino verdaderos gimnasios al aire libre, en terraplenes, en playas y en parques. La entrada es gratuita: puedes entrar y hacer ejercicio durante un paseo, si quieres! Este pueblo tiene muchas ganas de vivir y estar sano, y queremos desear su vivacidad también a nuestros queridos compatriotas!