Alguna vez te has encontrado en una situación en la que la profundidad de campo o simplemente la DOF no es lo suficientemente profunda como para que quepa toda la escena? Los fotógrafos de paisajes que trabajan con objetivos gran angular y un primer plano «pesado» en el que los sujetos están muy cerca de la cámara podrían ser especialmente propensos a este problema. Y aunque has bajado el diafragma a f/22, sigues sin tener el DOF. Y los amantes del macro tienen aún más diversión: incluso a f/32 sólo tienen un par de milímetros de DOF. Con la técnica de Stacking, o bracketing, como se suele llamar, bracketing de exposición o bracketing de enfoque, puedes capturar toda la escena.
Inicio y finalización
Primero, repasemos la teoría. Qué parámetros afectan al DOF? Apertura? Sí, pero no sólo. Incluso digo más – no afecta tanto. La distancia focal a mayor distancia focal, menor DOF y la distancia al sujeto tienen un impacto mucho mayor en el DOF. Esta distancia es la que más contribuye a una menor DOF. El objetivo AF-S Nikkor 14-24 tiene una distancia mínima de enfoque de 27 cm. Y no está a centímetros de la lente frontal, sino del sensor, lo que significa que el primer plano llegará justo a su lente. Así, con una distancia de enfoque tan mínima, la DOF será de unos 10-15 centímetros. No mucho, sobre todo si quieres hacer fotos de montañas lejanas y grandes flores en primer plano.
Por cierto, también conviene recordar la distancia hiperfocal, es decir, la distancia que permite enfocar toda la escena desde el primer plano hasta el infinito. Eso está muy bien, pero si quieres hacer una toma con objetos muy grandes en primer plano para los que necesitas acercar mucho el objetivo, tendrás que enfocar más cerca que el hiperfoco y el fondo lejano simplemente se saldrá del punto dulce. Así que a menudo el apilamiento es la única forma de conseguir la profundidad de campo que necesitas en el encuadre.
Lo que necesitas para hacer una foto con apilamiento. La clave es saber lo que estás fotografiando y si quieres usar la técnica en absoluto. Encuadra tu toma, haz una prueba de tiro y mira lo que pasa. Quizás tu primer plano no esté tan cerca de la cámara y puedas enfocarlo y entrar en la distancia hiperfocal. Tengo la foto? Primer plano enfocado, fondo lejano enfocado? Eso es bueno, no tienes que perder el tiempo apilando, puedes ir a disparar otra cosa.
Pero si necesitas enfocar algo realmente cercano, no puedes prescindir del apilamiento. Poner la cámara en un trípode primero. Todos los fotogramas de la futura costura deben tomarse desde el mismo punto con un cambio mínimo, si es que hay alguno, de la posición de la cámara. A continuación hay que enfocar el objeto visible más cercano. Sí, no en la escena, sino en lo visible. Si algo está desenfocado en una toma perfectamente nítida, tendrá un aspecto desordenado.
Enfocado? Ahora vamos a entrar en los parámetros de disparo. Recomiendo disparar las fotos para el apilamiento a aperturas de 11 a 16 y no cerrarlas más, ya que cuanto más cerrada sea la apertura más difracción se obtiene de la óptica lo que repercute negativamente en la calidad de la foto. Ahora tenemos que desactivar el enfoque automático y bloquear la medición de la exposición. Y es una buena idea tener un interruptor de cable en la cámara para no tener que tocarla o moverla innecesariamente. Entonces haz una foto, cambia el enfoque hacia el infinito y haz otra. Cómo «ligeramente» tenemos que cambiar el enfoque? Por 1-2 grados. Y cuanto más largo sea el objetivo, menor será la distancia para reenfocar en. Esto se debe a que con el enfoque largo, el área DOF es muy pequeña, y para una costura efectiva y de alta calidad, necesitamos que las áreas DOF de los fotogramas se superpongan, y que se superpongan tanto como sea posible.
Para un objetivo de 14 a 24 mm, normalmente bastan de 6 a 8 fotogramas para cubrir toda la escena. No está mal, no hay mucho lío, puedes capturar todo manualmente. Pero con un teleobjetivo, podrías necesitar más de 20. Ya no es tan fácil. Por suerte, la Nikon D850 viene con una función de cambio de exposición. Se fija el número de fotogramas y el paso entre ellos, se le dice a la cámara que empiece a disparar y se observa la cuenta atrás del número de fotogramas que quedan en la secuencia en la subpantalla. La cámara se detendrá después de capturar una ráfaga completa o de llegar al infinito.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,
Filtro gris neutro a 64 f/16, 3 seg, ISO 64
Una ráfaga de fotogramas cargados en AdobeBridge, junto con el primer y el último fotograma de la ráfaga. Observa las diferencias en el área de nitidez en estas imágenes. La primera sólo enfocaba los hielos del primer plano, pero el bosque estaba desenfocado. En el segundo, viceversa
Lo importante es recordar que el autoenfoque debe estar activado tanto en la cámara como en el objetivo, y que la cámara debe estar configurada en modo simple o ráfaga para que la función de cambio de exposición automática funcione. Si tienes configurado el modo Time Lapse, la cámara no te permitirá activar las tomas apiladas.
Así que tienes una serie de tomas, ahora qué hacer con ellas.
Comienza cargando todos los fotogramas en Lightroom o Adobe Camera RAW. Te mostraré todo el proceso de procesamiento utilizando el último ejemplo. Sin embargo, los motores son los mismos en ambos programas, por lo que puede utilizar esta técnica también en Lightroom. Abre todos los fotogramas de la serie y ACR, selecciónalos todos y procésalos a tu gusto. Para nosotros es muy importante que todos los fotogramas de la serie sean exactamente iguales en cuanto al tratamiento.
Una serie de fotos cargadas en AdobeCamera RAW
a continuación guarde los cambios, seleccione todos los fotogramas en AdobeBridge, vaya al menú Herramientas, Photoshop, Cargar archivos en reproductores de Photoshop y espere mientras el programa carga todas las fotos seleccionadas como capas de un archivo.
A continuación, tenemos que superar el llamado efecto de concentración-respiración. Es un negativo en el que los fotogramas cambian ligeramente de enfoque respecto a su distancia focal original. Este efecto es más fuerte con los zooms gran angular, así que ten en cuenta que tienes que sacrificar parte de la información alrededor de los bordes del marco cuando disparas.
Deshagámonos de ese efecto. Para ello, tenemos que seleccionar todas las capas, elegir la opción de menú Editar y Autoalinear. Ajuste de la alineación – en automático. Si hemos realizado todas las tomas desde el mismo punto sin ningún tipo de desplazamiento, entonces podemos pasar al siguiente paso sin ningún problema. Pero, ¿qué hacer si la cámara se mueve demasiado?? En este caso, puede intentar descartar uno de los fotogramas en los que la desviación es máxima. Pero si has movido mucho la cámara, te espera un fuerte recorte y cosido manual, que será individual para cada toma y que no desmontaremos aquí.
Alinee automáticamente las fotos para eliminar el efecto de respiración del enfoque
Todas las fotos alineadas. Ahora tenemos que seleccionar todas las capas, hacer copias de ellas, y combinar todas esas copias en un grupo separado e inmediatamente hacerlo invisible. Por qué? Pronto lo descubrirás.
Después de esto debes seleccionar todas las capas de la pila, ir a Editar, Mezcla automática de capas y en la ventana que aparece seleccionar Stackimages, marcar la casilla de Seamlessstonesandcolors y desmarcar la casilla de Contentawarefilltransparentareas y pulsar OK. El programa pensará un poco y te dará un encuadre cosido con nitidez en todo el campo por supuesto, si has hecho todo bien en la fase de disparo, y tienes partes nítidas en todo el campo del encuadre en todas tus fotos originales .
Todas las capas se unen automáticamente en una sola con la máxima profundidad de campo
Ahora vamos a hablar de por qué necesitamos copias de todas las capas. El asunto es que si hay objetos en movimiento en el encuadre, PictureShore no podrá resolverlos correctamente y dará un montón de artefactos en la imagen final. Nos desharemos de ellos con copias de nuestras capas. En mi caso, teníamos agua en movimiento en el marco. Utilicé un filtro gris neutro para hacer el agua más suave, y esto facilita en parte nuestro trabajo. Y hay mucho que trabajar. El Photoshop se confundió con el resplandor e insertó trozos de otras tomas en el agua que fluye. Para solucionarlo, abrimos nuestras copias de capa y empezamos a mirar dónde está la parte del fotograma que tenemos que pegar en el archivo original. A continuación, añadimos a esta capa una máscara negra y suavemente un pincel blanco con opacidad del 100% trazamos sobre ella aquellas partes que queremos dejar intactas en el futuro fotograma. Y así, gradualmente, a partir de diferentes capas, reconstruimos las partes corruptas de la trama de las imágenes originales.
El rojo marca los defectos de pegado en los objetos en movimiento y su eliminación mediante copias de capas.
Ahora puedes mezclar y combinar el pastel de capas que has hecho, modificarlo a tu gusto y publicarlo para que lo disfrute tu público
La imagen final, sin defectos de costura, y su versión tras la corrección final del color
Hola, me gustaría saber cuál es la profundidad máxima que se puede lograr al tomar una foto con apilamiento o cambio de enfoque. ¿Es posible obtener una nitidez y claridad excepcional en toda la imagen? Agradecería mucho su respuesta. ¡Gracias!
La profundidad de campo que se puede lograr con el apilamiento o cambio de enfoque en una fotografía puede variar dependiendo del equipo utilizado y la técnica empleada. En general, es posible obtener una mayor nitidez y claridad en toda la imagen al utilizar estas técnicas, ya que se combina varias fotos con diferentes planos de enfoque para lograr un resultado final con mayor detalle. Sin embargo, la profundidad máxima que se puede lograr dependerá de factores como la distancia del sujeto, la apertura del diafragma y la distancia focal utilizada. Es importante experimentar con diferentes configuraciones y practicar para obtener los mejores resultados. ¡Espero que esta información te sea útil! ¡Gracias por tu pregunta!
Hola, me gustaría saber cuál es la profundidad máxima que se puede lograr al tomar una foto con apilamiento o cambio de enfoque. ¿Es posible obtener una gran nitidez en todos los planos de la imagen? Gracias.
La profundidad de campo máxima que se puede lograr al hacer una foto con apilamiento o cambio de enfoque depende de varios factores, como la apertura del diafragma, la distancia focal y la cantidad de fotos que se toman. En general, se puede obtener una mayor nitidez en todos los planos de la imagen al combinar múltiples fotografías con diferentes puntos de enfoque. Sin embargo, la nitidez total también dependerá de la calidad del equipo utilizado y de la técnica empleada. En resumen, es posible lograr una gran nitidez en todos los planos de la imagen con el apilamiento de enfoque, pero es importante experimentar y ajustar los parámetros de la cámara para obtener los mejores resultados. ¡De nada!