Lo primero que tienes que pensar si quieres poner gas en tu casa es la posibilidad de tener el gas conectado. Para ello, póngase en contacto con la compañía local de suministro de gas el propietario de la tubería . Aunque la tubería esté en las proximidades, el procedimiento no es sencillo, es muy costoso y la solicitud es sólo la primera parte de una larga cadena de aprobaciones y permisos que hay que obtener. Pero digamos que este paso no es difícil, y la tubería necesaria está lista para ser llevada a la casa se conectará sólo después de que todo el equipo haya sido instalado . También está la cuestión del lugar de instalación de la propia caldera. En los pisos y en las casas particulares más pequeñas, la mejor ubicación es, por supuesto, en el interior. En los edificios más grandes, puede instalarse en el sótano, el ático o la sala de calderas con una entrada independiente. Una caldera mal instalada simplemente no será aprobada para su funcionamiento.
Por supuesto, en nuestro país son posibles varios milagros, pero no hay que contar con ellos: en caso de infracciones evidentes es poco probable que el responsable acepte la caldera hasta que se eliminen, y rehacer el sistema es más caro que instalarlo correctamente de una vez. Por ejemplo, la altura del local debe ser de al menos 2,5 m para las casas, 2,2 m para los pisos, un mínimo de tres veces el intercambio de aire por hora, y para las calderas con cámara abierta a esta cifra hay que añadir el volumen de aire necesario para la combustión.
También hay requisitos para el volumen y el tamaño de la sala, las puertas y ventanas, la ubicación de la caldera y la distancia a las paredes… la lista completa figura en los reglamentos correspondientes: SNiP II-35-76* «Plantas de calderas» y SP 41-104-2000 Código de prácticas para el diseño y la construcción .
También hay que instalar la caldera y hacer todas las conexiones necesarias. No existe ninguna dificultad técnica especial para ello; en teoría, todas las conexiones podrían realizarse de forma independiente, especialmente si se utilizan los elementos sugeridos adecuados. Sin embargo, no es tan sencillo.
Tras la instalación, necesitarás los siguientes documentos antes de la puesta en marcha: contratos de puesta en marcha, contratos de servicio y un certificado de reparto de responsabilidades entre las partes que controlan la línea y el aparato. Si el sistema tendrá un contador de gas, el número de papeles aumentará aún más.
Casi todas las organizaciones comerciales cooperan con empresas – instaladores de equipos de gas, que tienen las licencias adecuadas para las obras, y especialistas certificados. Pero de acuerdo con algunos datos, la caldera y su instalación es ordenada por cerca de la mitad de los compradores, el destino de los vendedores de calderas restantes son desconocidos, es decir. e. Los instalan especialistas de la organización suministradora de gas o los propios propietarios o equipos «partidistas» contratados sin licencia cómo conseguir los documentos necesarios no es el tema de este artículo .
Y aquí hay que señalar en detalle los matices de la instalación de calderas. Quien ha instalado la caldera debe vivir en la casa y hay que respetar las normas de seguridad. Sí, la eficiencia y la fiabilidad de la caldera pueden depender de muchos factores. Si no puedes obtener el rendimiento necesario por una «nimiedad», eso es la mitad de la batalla. Peor es que la caldera falle por una instalación descuidada, y es probable que esto ocurra en el momento más inoportuno: en invierno, con temperaturas bajo cero.
Contenido del artículoSELECCIÓN DE LA SALIDA
La caldera en sí es sólo una parte del sistema, y se requiere la asistencia de un experto para un cálculo correcto. Supongamos que el lugar de instalación está determinado y que cumple con toda la normativa. El siguiente paso es la selección de la salida. Un criterio aproximado es de 1 kW por cada 10 m2 de espacio calentado para una casa bien aislada. Está claro que hay diferentes casas y temperaturas en todo el planeta e incluso dentro del país. Por lo tanto, es posible pedir el cálculo de las pérdidas de calor de la casa para un cálculo exacto.
El usuario debe decidir si tiene sentido ahorrar en él. En casos sencillos, para casas de hasta 200 m2 , basta con hacer una estimación aproximada a partir de algunos datos básicos: la superficie y el material de las paredes, las ventanas, la altura de la habitación, la temperatura mínima de diseño en la región, etc. En Europa, las casas de este tamaño representan una gran proporción de las viviendas en Europa, tenemos más casas grandes, pero el proyecto individual implica y los costos apropiados. La solución ideal es determinar los principales elementos del sistema de calefacción en la fase de diseño, aunque es poco probable que esto ocurra en la práctica.
Es importante tener en cuenta que las calderas de dos circuitos para zonas relativamente pequeñas deben estar dimensionadas para ACS. Los datos sobre la potencia de la caldera «por agua» están en la documentación. Por ejemplo, para una capacidad de 24 kW, es de unos 10 l/min a una diferencia de temperatura de 25-30 °C, en este modo la caldera funciona sólo para calentar agua. Se necesitará una caldera para un mayor rendimiento. Además, la presión del gas en nuestra red puede ser diferente de la calculada, sobre todo en invierno, en los picos de consumo, lo que provoca una caída y el rendimiento real de la caldera de calor. Si en las casas grandes, por ejemplo, es posible reducir el suministro de calor a las habitaciones que no se utilizan, en las casas más pequeñas estas áreas pueden simplemente no ser.
GAS
Si hay una tubería de gas cerca, esta es la conexión más fácil de hacer aparte de que es la que será el foco de atención al nombrar la caldera . El método más fiable es un tubo metálico. No hay dudas al respecto, salvo la necesidad de pintarlo. En la práctica, sin embargo, se trata de un proceso relativamente largo que es especialmente popular para la conexión de calderas de pie y, para las calderas murales, mucho más comunes, se utilizan ampliamente mangueras de goma flexibles en trenzas.
Esto es aceptable, pero recuerde que el caucho se seca con el tiempo y se agrieta y puede empezar a gotear. La vida útil de este tipo de mangueras está determinada por el fabricante y es de una media de cinco años, después la manguera debe ser sustituida. Otra opción es una línea de fuelle flexible la manguera de acero corrugado es fácil de colocar y no se deteriora con el tiempo .
Un error común en esta etapa es encontrar las juntas equivocadas en las uniones. Las juntas aislantes de vapor se utilizan para sellar las conexiones de las tuberías de gas. El elástico goma es bueno para evitar posibles fugas, pero puede apretar y reducir el paso del gas, y como resultado la caldera no funcionará a su máxima capacidad.
Todas las uniones deben apretarse con cuidado y de forma segura, pero no «un poco más y la rosca se hundirá». Esto se aplica no sólo a las tuberías de gas, sino también a las de calefacción y ACS en general. La caldera no arrancará si la presión del gas en la instalación es superior o inferior a la permitida, pero esto depende de los ajustes realizados por un profesional y de la presión en la red.
ELECTRICIDAD
Las recomendaciones son sencillas: tanto si la caldera se suministra con cable y enchufe como si hay que conectarla a un cuadro eléctrico, hay que asegurarse de que está bien conectada a tierra. También se recomienda utilizar un inserto dieléctrico entre la tubería de gas y la caldera para evitar que «entre» la corriente del vecino. En las zonas rurales, donde no se puede encontrar una conexión de tres cables, hay que hacer la «tierra» por separado. Por supuesto, no debe haber ninguna conexión a tierra con la red de gas o de calefacción.
Según las normas de seguridad eléctrica, la caldera sólo puede conectarse a la red eléctrica a través de un dispositivo de desconexión automática disyuntor automático , que se encuentra cerca de la caldera y permite una desconexión rápida de la red. Esto impide que la caldera se conecte a un enchufe normal. No lleve el cable a la caja de distribución de energía sin un disyuntor automático. Cualquiera de los dos métodos evita que la caldera se apague en caso de emergencia.
Para evitar daños en los componentes electrónicos, es aconsejable utilizar reguladores de tensión y disyuntores independientes. Por supuesto, la caldera no puede funcionar en caso de corte de energía, pero con el cálculo correcto y el aislamiento térmico también tiene en cuenta la posible interrupción unas pocas horas al día , en el que el calor residual en el sistema de calefacción será suficiente para mantener una temperatura confortable.
También es posible el trabajo autónomo de la caldera con la alimentación de las fuentes de electricidad de reserva en caso de fallo de la fuente principal, tanto más cuanto que todo el sistema no necesita mucha electricidad 80 a 180 W . Estos sistemas se utilizan, pero rara vez.
SUMINISTRO DE AIRE Y VENTILACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN
Para los modelos atmosféricos, el sistema de ventilación y un único conducto de humos no son suficientes; pueden conducirse a través del techo o de la pared, por supuesto, respetando las normas de seguridad contra incendios. Para la combustión del gas, es necesario prever un suministro de aire externo en la habitación, lo que supone también un coste energético adicional para la calefacción en invierno. Este consumo de calor adicional debe tenerse en cuenta al calcular la potencia necesaria de la caldera.
En el caso de las calderas con cámara cerrada, el aire exterior debe suministrarse a través de una tubería separada de la chimenea o de la chimenea coaxial: los productos de la combustión se conducen a través de la tubería interior y el aire se suministra al espacio entre la tubería interior y la exterior. Esto significa que las calderas con cámara cerrada pueden tener unas dimensiones menores que las calderas de cámara abierta.
Un gran número de errores de instalación en los sistemas de suministro de gas están relacionados con las chimeneas. Los fabricantes ofrecen muchos tipos de tubos y adaptadores y no suele ser difícil elegir un juego completo. El deseo de ahorrar dinero en este caso no siempre está justificado. Las chimeneas ofrecidas están adaptadas a las condiciones de la caldera de gas, y las otras, «más baratas», no funcionarán correctamente. La resistencia a la combustión y a la condensación dentro de las tuberías metálicas es importante, mientras que la resistencia al calor y un sellado fiable de las juntas son importantes para las tuberías de plástico.
Existen requisitos específicos para la colocación de las tuberías e incluso para la inclinación, en su caso, de sus tramos horizontales. Por ejemplo, si se utiliza una salida mural, en las calderas convencionales las tuberías horizontales deben tener una ligera pendiente hacia la calle, mientras que, por el contrario, en las calderas de condensación la tubería de salida debe tener una pendiente hacia la caldera para permitir el retorno de los condensados. Está estrictamente prohibido hacer la chimenea demasiado corta. Las opciones de instalación de la chimenea se incluyen en la documentación del equipo.
hay que tener en cuenta que la longitud máxima de una tubería coaxial es de 3-5 metros y que cada giro y curva disminuye este tamaño. A menudo se conduce a través de la pared hacia el exterior. Las longitudes de las tuberías «simples» pueden contarse en decenas de metros. No introduzca el extremo del tubo en un conducto vertical de ladrillo existente por ejemplo, un tiro de chimenea : la condensación es muy agresiva, tendrá que continuar hasta arriba.
Las calderas de condensación tienen otro «punto de conexión»: un sifón para la evacuación de los condensados. Se trata de un líquido químicamente agresivo, y el drenaje al aire libre a través de una tubería no es la solución adecuada: el suelo se volverá ácido en esta zona, y la tubería puede congelarse en invierno, lo que en última instancia conduce a que la caldera se detenga. El sistema de drenaje de condensado debe instalarse en un sistema de drenaje.
El conjunto R568B2 de Giacomini está diseñado para la instalación de dos circuitos de calefacción por radiadores independientes, por ejemplo, para la calefacción de la vivienda y de los locales. Este kit incluye el grupo de seguridad R554 con válvulas de seguridad y aire, manómetro y grifo de llenado y vaciado, dos colectores de caldera de latón R586, válvulas mezcladoras de 4 vías R295, bombas de circulación y dos grupos de sobrepresión y control R284M válvulas de bola con termómetros en las líneas de avance y retorno, válvulas diferenciales y antirretorno .
El kit se puede montar en la pared con soportes especiales. También son posibles otros tipos de configuración, por ejemplo, si se sustituye una de las válvulas de 4 vías por una de 3 vías, se pueden conectar al circuito sistemas de calefacción de baja temperatura este conjunto se denomina R568F .
Se suele denominar así a los componentes del sistema de calderas completamente montados en una carcasa aislante y montados en un colector de distribución o en la pared. Las unidades son fáciles de instalar y su estética no se descuida: en lugar de un conjunto de componentes, el usuario ve una carcasa con ventanas para los termómetros y salidas para las conexiones de las tuberías.
Está diseñado para limitar la temperatura del medio de calefacción en el sistema de calefacción y puede utilizarse tanto para la calefacción por radiadores como para el suelo radiante. Temperatura máxima de funcionamiento 110 °C. El sistema de tuberías consta de una unidad de válvulas de cierre con termómetros en las manillas de las válvulas de bola en el avance y el retorno, una válvula antirretorno, una bomba de circulación, una válvula de bola antes de la bomba, un mezclador de tres vías con un motor eléctrico.
El módulo se suministra completamente montado, con las conexiones de tornillo «atornilladas» pero no apretadas, de modo que es posible realizar modificaciones en el circuito hidráulico del módulo si es necesario las líneas de entrada y retorno pueden intercambiarse . Distancia entre el avance y el retorno – 125 mm. Carcasa termoaislante de polipropileno «espuma de caucho» .
CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN Y DHW
A continuación, la caldera debe conectarse a los circuitos para los que fue adquirida, es decir. e. a los sistemas de calefacción y posiblemente de agua caliente sanitaria. Las versiones pequeñas montadas en la pared suelen ser un paquete listo para conectar quemador, caldera, tuberías y electrónica en una sola carcasa ; las versiones más grandes montadas en la pared y en el suelo pueden tener varias opciones: es posible que haya que comprar algunos accesorios por separado para seleccionar los componentes más adecuados para sus necesidades.
Esto no es sorprendente: en general, este tipo de calderas ofrecen un mayor margen de maniobra para el diseño de sistemas de calefacción. También son posibles los sistemas combinados, en los que se utilizan varias fuentes diferentes para la producción de agua caliente bajo un control común, por ejemplo, parte de la energía procede de colectores solares. Sin embargo, no hablaremos de los sistemas de calefacción, sino que nos limitaremos a aquellos elementos que suelen estar «hasta las trancas».
Lo primero que hay que tener en cuenta es la instalación de válvulas en todas las tuberías para poder cerrar la caldera y aislarla del sistema en caso de reparación sin vaciar el agua. Los filtros deben instalarse en la tubería de entrada del suministro de HTW y en la tubería de retorno del sistema de calefacción antes de la bomba de circulación que también se coloca en la tubería de retorno antes del intercambiador de calor . Si la dureza del ACS saturación de sales, especialmente de calcio y magnesio es alta, tiene sentido ablandar el agua de antemano, ya que de lo contrario estas sales se depositarán muy rápidamente en las tuberías del intercambiador de calor. Existen varios tipos de dispositivos utilizados en el hogar: de dosis medida, magnéticos o de intercambio de iones.
Hay muchos sistemas de calefacción, es difícil enumerar siquiera las principales opciones y nos limitaremos a las básicas. Hay calefacción de alta temperatura «suelo caliente» y de baja temperatura «suelo radiante» . La primera es más fácil de aplicar, la segunda es más compacta y rentable, pero requiere un trabajo complejo. La mayoría de las calderas que suministramos están diseñadas para la calefacción a alta temperatura; algunas también pueden convertirse para el funcionamiento a baja temperatura.
Si la caldera «caliente» se instala para la calefacción a baja temperatura, se puede utilizar una válvula de tres vías que mezcle el agua caliente de la caldera con el agua fría de la tubería de retorno. Es posible la realización simultánea de ambas variantes a partir de una caldera, entonces la válvula se pone sólo en el circuito de baja temperatura del sistema, y la calefacción por radiadores se alimenta de agua caliente. Cuando se calcula un sistema de calefacción ramificado y complejo, también debe calcularse el volumen del vaso de expansión. Si tienes uno de serie, es casi seguro que su volumen es suficiente, pero no hace falta que lo compruebes una vez más.
Si la caldera es de un solo circuito y también se requiere la preparación de agua caliente, no se puede prescindir de una caldera. Para dos circuitos una caldera es posible pero no obligatoria. Aquí hay que imaginar, al menos de forma aproximada, la demanda máxima de agua caliente simultánea de los residentes.
Las tuberías de la calefacción deben estar preferentemente aisladas. La forma más fácil es ponerles tubos de espuma especiales.
Como líquido calefactor se utiliza agua o anticongelante. Estos fluidos apenas se utilizan en condiciones normales, pero la cuestión de su calidad también es importante. Ni que decir tiene que el agua no debe contener sales ni otras impurezas, ya que éstas acaban depositándose en los elementos internos del sistema de calefacción y reducen la potencia calorífica. Parece una nimiedad, pero tendrás que pagarlo de tu bolsillo.
Es especialmente importante en el uso periódico de una caldera con su preservación drenaje de refrigerante y el movimiento de los habitantes para el invierno en una ciudad: está claro, que cada nueva temporada el agua se renovará, y la cantidad de una escoria – aumentará. La situación del anticongelante es aún más interesante. En comparación con el agua, sólo tiene una gran ventaja: no se congela en invierno.
Pero también hay desventajas: menor capacidad térmica, mayor coeficiente de expansión térmica y viscosidad. En la práctica, esto significa baterías más grandes, bombas más grandes, un tanque de almacenamiento más grande y, sobre todo, una caldera más grande.
Si tiene sentido aumentar el coste de todo el sistema, especialmente en el caso de las calderas murales relativamente baratas – una pregunta que no tiene una respuesta clara: durante el funcionamiento normal de cualquier caldera, la congelación del medio de calefacción es imposible: existe un modo automático de «espera» para calentarlo. Al planificar el sistema en general, hay que determinar de antemano qué tipo de fluido térmico se va a utilizar.
Hay diferentes líquidos anticongelantes y no todos son adecuados para el calentamiento algunos tipos comienzan a disolverse ya a 70 °C . Sólo hay un consejo: seguir las recomendaciones del fabricante. Muchas empresas ofrecen su propia marca de anticongelante y garantizan su compatibilidad con el sistema. Nadie realiza ni pretende realizar pruebas de otras marcas de anticongelante con la suya, por razones obvias. Por supuesto, no se pueden mezclar diferentes marcas de anticongelante, y cada pocos años hay que cambiar el líquido de calefacción por completo.
Recuerde que es aconsejable el uso de un anticongelante, ya sea por precaución o para estancias ocasionales fuera de la caldera durante periodos más largos y cuando esté desconectada de la red eléctrica. En funcionamiento normal, la caldera se autoprotege contra la congelación: a una temperatura del agua de unos 5 °C se conecta brevemente y calienta el líquido pero no la habitación .
La función de protección de la bomba de circulación y de la válvula de tres vías se basa en el «desplazamiento» periódico una vez al día del sistema automático de la caldera, incluso durante el funcionamiento en el modo «verano». Si la caldera ha sido apagada, es conveniente encenderla manualmente, así como todos los elementos del sistema de calefacción, incluidos los grifos, antes de encenderlos. No es difícil, para girar el eje de la bomba, hay que quitar el tapón de su cuerpo y girar el eje con un destornillador.
SENSORES Y OTROS DISPOSITIVOS
Todos los sistemas de las calderas modernas se controlan automáticamente. El sistema electrónico controla la temperatura, el caudal, la presión y otros parámetros mediante sensores. Esto se hace no sólo por comodidad, sino también para ahorrar combustible. Incluso una unidad de control sencilla suele tener, como mínimo, la opción de conectar un mando a distancia y un sensor de temperatura exterior, lo que puede reducir considerablemente los costes de calefacción.
En los modelos más complejos, se pueden conectar o programar diferentes modos de funcionamiento, como una ligera disminución de la temperatura y el consumo por la noche, el modo semanal, cuando la caldera la mayor parte del tiempo mantener la casa una temperatura baja, y a plena potencia va a las llegadas de los propietarios, y mucho más.
Es difícil enumerar todas las características de los sistemas de control: en el caso de las calderas «avanzadas», a menudo en lugar de una simple electrónica se ofrece una unidad de control más compleja que puede trabajar no sólo con la caldera, sino también con otros elementos de los sistemas de calefacción y ACS. La opción de controlar la caldera mediante un canal GSM es muy popular: haga una llamada y en pocas horas la casa estará lista para los huéspedes.
Hola, estoy interesado en instalar una caldera mural de gas, pero no estoy seguro de cómo conectar el calor. ¿Alguien podría proporcionar instrucciones paso a paso sobre cómo realizar la conexión de calor en una caldera mural de gas? Agradecería mucho su ayuda. ¡Gracias!
Para realizar la conexión de calor en una caldera mural de gas, necesitarás seguir los siguientes pasos:
1. Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias, como una llave inglesa, un destornillador y una manguera flexible.
2. Apaga la caldera y cierra la válvula de gas.
3. Localiza la entrada de agua fría en la caldera y conecta la manguera flexible a esta entrada.
4. Asegúrate de que la manguera esté bien apretada y asegurada.
5. Luego, localiza la salida de agua caliente en la caldera y conecta la manguera a esta salida. Asegúrate nuevamente de apretar bien la conexión.
6. Abre la válvula de gas y enciende la caldera.
7. Verifica que no haya fugas de gas y asegúrate de que el flujo de agua esté funcionando correctamente.
Recuerda seguir las instrucciones específicas de tu caldera, ya que pueden variar en cada modelo. Si tienes alguna duda o no te sientes seguro, es recomendable que consultes a un profesional para realizar la instalación correctamente. ¡Buena suerte!
Hola, ¿alguien sabe cómo puedo conectar una caldera mural de gas para obtener calor en mi hogar? Estoy buscando instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo correctamente. Agradezco cualquier ayuda que puedan brindarme. ¡Gracias!