Formas alternativas de impresión

El interés por la tecnología de disparo e impresión a la antigua ha crecido considerablemente en los últimos años. Prueba de ello es la exposición «Kunstkammer» en la Galería Meglinskaya del Centro de Arte Contemporáneo de Winzavod. Existen todo tipo de técnicas: la impresión en platino-paladio a partir de un negativo de cámara o la impresión en paladio por contacto, la litografía, la impresión al óleo, la impresión al temple, el gumoil. También hay obras realizadas en técnicas como la cianotipia, la platinotipia, la gomerotipia, la impresión con bromuro de plata y la impresión gomera. Entre las técnicas más oscuras se encuentran el ambrotipo sobre vidrio negro o transparente, la fotografía estenopeica y Holga, la fotografía infrarroja, la monocular, la multiexposición y la panorámica. Hemos pedido a la reconocida fotógrafa Lyudmila Zinchenko, sabiendo que es una apasionada de las técnicas de impresión y disparo antiguas, que comparta sus recetas y secretos.

Roman Minaev. Retrato de Beuys. Cianotipo. Coca-Cola. Papel.

Una historia de Lyudmila Zinchenko

Voy a hablar de algunos de los procesos de impresión que se han denominado alternativos -fotografía digital alternativa o analógica convencional. Puedes hacerte una idea de estas cosas, pero tienes que prepararte más seriamente utilizando bibliografía especial y recursos online para estudiar. Pero eso tampoco es lo principal. Al igual que no se puede aprender a tocar el violín con una notación básica y sin practicar las escalas, sólo se puede aprender a escribir a máquina con mucha práctica.

Hay que practicar. Para poder actuar, hay que seguir tocando música. No se desanime si no tiene éxito inmediatamente. Por ejemplo, durante unos dos años no pude dominar el gumbichromate para burla de amigos y colegas… Lo más importante es tener paciencia. Aquí está.

Cianotipo

La cianotipia es el método de impresión más fácil y probablemente el más común hoy en día. Como la mayoría de los procesos de impresión alternativos, hace tiempo que se sabe que. Si abre un libro de referencia fotográfica de principios del siglo pasado, encontrará otro nombre para ello: ferrotipos. Este es el nombre del hierro que se utiliza en este proceso. La receta para preparar una solución sensible a la luz es sencilla.

Primera solución:

– 30 g de citrato de amonio citrato férrico por 100 g de agua. De aquí obtenemos la primera solución de stock.

La segunda solución:

– 10 g de azul férrico de potasio también conocido como sal de sangre roja, o, en lenguaje común, jabón de sangre por 100 g de agua.

Las dos soluciones madre se almacenan el tiempo suficiente, pero la solución de trabajo, que debe prepararse inmediatamente antes de la aplicación. La composición de trabajo consiste en la misma cantidad de la primera y la segunda solución. Lo mejor es utilizar una jeringa para hacerlo y verter la misma cantidad de solución de hierro y sangre en un frasco plano. A continuación, tome un papel o una tela también es posible utilizar otros medios y, con una luz tenue, aplique una solución sensible a la luz con un pincel sobre la superficie. Déjelo secar con poca luz.

Por supuesto, es mejor usar papel para empezar. Su calidad no es crucial. Cualquier papel grueso para acuarela servirá, pero también puedes usar papel Watman.

Para imprimir una fotografía, se necesita un negativo. A menos que, por supuesto, estés haciendo un fotograma. La fotogrametría es un proceso entretenido, que puede realizarse al aire libre, en el bosque, junto al mar, etc. d. Se unta el papel en la sombra profunda, y es aún mejor hacerlo de antemano, ya que el papel sensibilizado se puede guardar – en una bolsa negra, por supuesto. Mi tiempo máximo de almacenamiento «personal» es de unas dos semanas. A continuación, puedes poner algunos objetos en el papel, por ejemplo, los que se encuentran en el bosque o en el mar o tu propio sombrero de paja, mantenerlo al sol durante unos 10 minutos y luego enjuagarlo, y el dibujo estará listo.

En otros casos el negativo se hace. No te avergüences si no tienes una cámara analógica; no la necesitas en este caso. Lo bueno de los métodos alternativos es que puedes hacer una impresión utilizando lo que quieras: un teléfono, una cámara digital de cualquier nivel, una estenopeica, etc. d. Incluso es posible dibujar este cuadro y convertirlo en un negativo.

Se coge un film transparente para la impresora yo lo compro en el mercado de Savelovsky . El negativo está hecho en Photoshop con un sencillo método de inversión. Luego aprieto la curva, para que la imagen tenga suficiente contraste y sea bastante densa. Una impresora de inyección de tinta es la más adecuada para imprimir.

Cuando el negativo en blanco y negro esté seco, lo pones en papel fotosensible y lo enmarcas. El tipo más sencillo: un soporte grueso y un cristal que presiona el material fotográfico encima. Grapa todo con clips y expone. Esto se llama impresión por contacto.

Para ello se necesita una fuente de luz ultravioleta. Puede ser natural – el sol – o artificial – la lámpara UV. Por supuesto, queremos que la luz de la lámpara cubra la superficie del negativo tanto como sea posible, de lo contrario los bordes quedarán subexpuestos y serán demasiado claros. La exposición será de 7 a 15 minutos, dependiendo de la densidad del negativo. Una vez transcurrido este tiempo, saca el papel fotográfico expuesto y lávalo. Es mejor hacerlo en una cubeta con agua corriente, sólo asegúrate de que el chorro no golpea la propia imagen, de lo contrario obtendrás una mancha de luz, si no un agujero en ella. Tras la finalización del lavado es mejor enjuagar la foto durante 10-15 minutos en una solución de ácido cítrico.

Ahora puedes admirar el hermoso cuadro azul claro. En realidad, es el azul de PEspaña, la sustancia que sale después de todos los procesos químicos que han tenido lugar en el papel. Si todavía no estás satisfecho con el color que dio nombre al proceso, la cianotipia, puedes tonificar la imagen. El tóner más utilizado es el té -negro o verde-, en el que el tanino es el verdadero agente colorante, pero el campo de experimentación es amplio, incluso se puede utilizar Coca-Cola! Después de lavar y tonificar, se seca la imagen y la impresión está lista.

El proceso es el mismo con la tela. Sin embargo, es un poco más largo que en el papel. Una pregunta frecuente sobre el tejido es si se puede lavar. No en la máquina, sólo un lavado a mano con un mínimo de jabón. En cuanto a poder llevar este producto, creo que sí, se puede, porque la sal roja de la sangre, que no es segura para el cuerpo, se lava en el proceso de impresión.

Sello de sal

Es el método de impresión más antiguo, inventado por William Henry Fox Talbot en el penúltimo siglo. Se basa en la interacción de la sal y el nitrato de plata. Se caracteriza por sus tonos suaves, su bajo contraste y su consecuente amplio rango dinámico.

Es fácil comprar sal de mesa y gelatina, por supuesto. Pero el nitrato de plata es un material muy escaso y difícil de encontrar a no ser que se esté dispuesto a disolver la cuchara de plata en ácido nítrico, claro . Para empezar es mejor comprar un kit de impresión de sal en una tienda de fotografía. En todos los lugares donde se venden productos químicos, tóneres y papel fotográfico, también puede haber kits para tecnologías alternativas. Pero en cualquier caso no está de más saber lo que se hace.

Primero salamos el papel. Es mejor coger un papel de acuarela de 200-300 gramos con una textura que te convenga. Puedes utilizar esta solución para salar el papel:

– 25 gramos de sal de mesa

– Bicromato de potasio al 5% leer las instrucciones de uso !

– 2 g de gelatina

– Agua hasta 1 l.

Mantenga las hojas de papel en esta solución durante un minuto aproximadamente y luego séquelas. Las láminas saladas pueden conservarse durante mucho tiempo. Pero es mejor lavar el papel justo antes de imprimir. Con poca luz, aplicar la solución de nitrato de plata 12 g por 100 g de agua con un pincel. Utilice agua destilada en su lugar, o bien déjela al sol hasta que la suciedad se haya depositado en forma de escamas en el fondo del recipiente. La pureza de la solución afectará al contraste, y como las imágenes ya son muy suaves, se enfrentará a este problema.

Ahora pasemos a lo negativo. Se hace más o menos de la misma manera que para la cianotipia, pero con mucho más contraste. Además, se hace lo mismo que con el primer proceso: se pone el negativo en la cara de la emulsión de papel seco, se presiona con un vaso y se enciende la lámpara UV o se pone al sol.

El tiempo de exposición será de aproximadamente 3-5 minutos. Todo depende de tu fuente de luz. La imagen cambiará ante tus ojos: al final de la exposición, si todo está bien hecho, se convertirá en un marrón oscuro. Pero no te dejes intimidar por la sobreexposición, porque se aclarará mucho después del lavado. A continuación se pasa al proceso de fijación. Pon tu foto en una solución de tiosulfato de sodio de hecho, se trata de un fijador de blanco y negro y mantenla allí durante unos 10 minutos. A continuación, un último enjuague durante unos quince minutos, y la impresión está lista para secar.

La foto será de color marrón claro. Si quieres dar un tono diferente, puedes utilizar tónicos. No voy a dar sus complicadas recetas aquí, puedes aprenderlo en sitios web de fotografía alternativa.

Proceso de iluminación

Antes hemos considerado los procesos basados en la impresión bajo luz ultravioleta a partir de negativos de contacto. Las impresiones iluminadas se realizan con una ampliadora normal, a partir de una película fotográfica normal. Aunque algunos estudiantes de la Escuela de Arte Rodchenko han aprendido a imprimir a partir de archivos digitales, utilizando los mismos negativos de contacto realizados en una impresora. Ni siquiera hace falta una lupa para esos negativos, basta con encender una lámpara de escritorio, por ejemplo .

La cianotipia y las impresiones al disolvente son procesos más o menos predecibles, pero una vez que empiezas a imprimir en litografía, entiendes que no puedes predecir cómo se comportará tu impresión en el revelador y en qué se convertirá al final. Es imposible hacer un par de fotos idénticas, incluso del mismo negativo, con la misma exposición. Pero vale la pena!

Lo más importante es elegir el papel fotográfico del efecto que quieras. Generalmente es papel de barita mate. Puedes comprar papeles Ilford, Kent Mary, FOMA Bohemia y experimentar con ellos.

A continuación, la elección del desarrollador. El más fácil y asequible es el D-9. Puedes comprarlo en una tienda de fotografía, pedirlo en el sitio web de «Photoaptic» d-76 o hacerlo tú mismo. Por cierto, el papel «Fomabrom 112» es bueno para este revelado. Hay otros promotores más caros, con características diferentes, por supuesto. Nunca he comprado papel fotográfico especial para la impresión litográfica, y mis amigos que lo hacen todo el tiempo.

La exposición de la impresión no es lo más importante en la litografía. Debe ser 2-3 veces la exposición normal. Lo más importante es el desarrollador. Tenga paciencia! Desarrollar durante unos 15 minutos., agitando constantemente la cubeta. Si calientas el revelador a 25-30 grados el proceso será más rápido pon el matraz en agua caliente . Al cabo de un tiempo verás manchas oscuras en tus huellas grises. Eso significa que hay una manifestación infecciosa.

La esencia del proceso es que junto a lo habitual, hay una segunda manifestación – infecciosa. Ese es el grano grueso que le gusta a todo el mundo y que dio nombre al proceso. Al final del revelado llega el momento más crítico: hay que sacar la impresión del revelador y lavarla a tiempo, de lo contrario en pocos segundos tu foto se convertirá en una mancha oscura. No se puede enseñar teóricamente, hay que aprenderlo en la práctica.

Después de arreglar, por cierto, es mejor tomar un simple fijador de producción nacional. Pero no «Ilford» de todos modos, porque las fotos se vuelven más oscuras después de la fijación. El tono de la fotografía puede ser en tonos amarillos, marrones o simplemente en blanco y negro. Depende de la relación entre el papel fotográfico, el revelador y el tiempo de revelado.

Ahora llegamos a un proceso aún más complicado

Gumbicromato

Este método de impresión se basa en la propiedad del gumbiarabic resina de acacia blanca en combinación con el bicromato de potasio o de sodio de volverse insoluble en agua bajo la luz ultravioleta. Para el color se utiliza la acuarela. Mientras que en los procesos anteriores sólo podíamos utilizar un color determinado, aquí nuestra imaginación sólo se ve obstaculizada por la falta de acuarela. Para hacer el gumbicromato, sólo necesitas los colores de Winsdorf & Newton al menos todo lo que probé con otros colores no sirvió . Para la impresión también necesitaremos un negativo de contacto, pero menos contrastado que en los apartados anteriores.

Primero hay que preparar el papel. Mientras que en la salina y la cianotipia el papel no es decisivo, en la gumbicromía, el papel adecuado es la clave del éxito. Utilizo el papel de grabado Rossapino de la empresa italiana Fabriano. El papel francés Arch Fine y algunas calidades de Monvale dan buenos resultados.

Antes de imprimir, se moja el papel con gelatina 3 g por 100 g de agua , se seca y se moja con una solución fotosensible. Lo armamos así:

Exprimimos un gusano de pintura de acuarela del tamaño de un centímetro del tubo. Con una jeringa, añadir 3 ml de goma arábiga líquida diluida 30 g de sustancia seca por 100 g de agua . A continuación, utilice una jeringa para añadir 3 ml de bicromato de potasio lea previamente las condiciones de su uso ! . Su solución se prepara sobre la base de 10 g de la sustancia por 100 g de agua.

No obstante, puede variar la proporción en función del contraste que busque. Si quieres obtener una imagen más bien suave, debes poner más bicromato en la solución de trabajo. Si necesita aumentar el contraste, por el contrario, utilice más goma arábiga. Este método permite imprimir por luces y sombras y, si es necesario, con diferentes tintas. Es decir, a partir de un negativo en blanco y negro se puede obtener una imagen monocromática, con diferentes matices, o incluso una imagen en color. Puede que no esté claro de inmediato, a mí también me costó mucho tiempo entenderlo. Intentaré explicar la impresión monocromática.

Se unta la primera capa en el papel. Supongamos que quieres utilizar una tinta de color claro, como el índigo, por ejemplo. Preparar una solución dominada por el bicromato, por ejemplo, 6 g de bicromato, 2 g de goma arábiga y un gusano de colorante índigo. Tras el secado, se expone el negativo de contacto durante 2-3 minutos y se lava.

Sí, no olvides hacer cruces o muescas en el negativo y el papel para poder combinarlos después. No lavar en agua corriente, sino en agua estancada, en una cubeta. La foto se coloca con la imagen hacia abajo, y durante este proceso de lavado se produce un revelado. Esto significa que las partículas no sopladas de la solución fotosensible que no absorbieron la luz se desvanecerán. Y donde la luz incide, habrá una imagen. Cambiar el agua, el proceso de manifestarse en el agua puede durar alrededor de una hora.

Entonces te haces una idea. Pero es poco probable que te satisfaga en términos de calidad, porque es probable que sea demasiado gris y débil. Pero no lo olvides: mientras imprimimos las luces. El segundo paso se realiza después de que la foto se haya secado durante varias horas. Encima de la misma imagen en la segunda capa, en la que se pone gumyarabic, por ejemplo, 2 veces más que bicromato. Y puede utilizar una tinta diferente para este fin, porque es una impresión de sombra. Por ejemplo, el ámbar o el Van Dyke, que son colores amarillo-marrón. Teñimos y exponemos, revelamos en agua y secamos de la misma manera. Si tampoco estás satisfecho con esta calidad, puedes añadir una tercera capa, mejor al día siguiente, en la que añadas bicromato y goma arábiga en proporciones iguales. Y tomarás una pintura como «marfil».

Así es exactamente como imprimí mi proyecto RAI-Center, aunque en algunos casos añadí de 4 a 6 capas.

Conseguir una imagen en color con este método no será muy difícil, si le coges el tranquillo a la impresión. Pero creo que hay que renunciar a la perspectiva de conseguir los colores adecuados de inmediato. En la primera etapa es imposible. Pero también por qué necesita los colores adecuados? También puedes conseguirlos en un minilaboratorio!

Puedes hacer una imagen en color RGB o CMYK. En el primer caso, se hacen 3 negativos en blanco y negro separados por colores utilizando el menú Dividir Canales de la paleta Canales en Photoshop. Obtendrás los negativos para el rojo, el azul y el verde. Además será muy interesante: la capa de pintura de acuarela para cada negativo debe ser OTRA que la misma. Si el negativo es rojo, el color de la capa de acuarela sobre el papel debe ser azul.

Azul Verde Rojo

corresponden a

Amarillo Magenta Cian

Al imprimir en CMYK no se hacen colores opuestos, sino que se imprime correctamente: negativo azul – capa azul, etc. d.

Buena suerte con los experimentos!

Varya Gevorgizova. Emanación del cuerpo. Cianotipo. Tela.

Andrey Kunitsky. De The Homeless Project. Impresión salada. Papel.

Kir Esadov. Impresión salada. Papel.

Irina Mann. Ibiza. Proceso de iluminación

Kir Esadov. Del proyecto «Diario íntimo de un estudiante de secundaria». Papel fotográfico Ilford.

Kir Esadov. De El diario íntimo de un estudiante de secundaria. Papel fotográfico Ilford.

Lyudmila Zinchenko. «Casa de baños». Proceso de iluminación. Papel fotográfico

Foma 112. Irina Mann. España. 2009 g.

Lyudmila Zinchenko. Del proyecto RYCenter. Gumbichromat. Papel fotográfico.

Dmitry Orlov. NY. Gumbichromat. Papel de acuarela.